Trois résistances chauffantes, un plateau, un enrouleur. Sur une Roland XF-640, presque toutes les plaintes liées au séchage en atelier remontent à l'une de ces trois zones qui chauffe insuffisamment. La machine sort d'usine à 40 °C sur le préchauffage, 40 sur le chauffage d'impression et 50 sur le sécheur. La fiche technique plafonne les deux premières entre 30 et 45 et le sécheur entre 30 et 55. Cette fenêtre étroite est volontaire. Ce n'est pas une machine que l'on répare en poussant la chaleur.

Commencez par le PC, pas par le panneau. Ouvrez le fichier RIP et lisez les valeurs de chauffage enregistrées dans le travail. Lorsque le RIP transporte ses propres réglages de température, ils prennent le pas sur tout ce que vous réglez en façade. Bon nombre d'après-midis perdus viennent d'un réglage effectué sur le panneau alors que le RIP continue d'envoyer ses propres valeurs par le câble.

Le rôle de chaque zone

Le préchauffage se situe en amont de la tête. Il n'est pas là pour sécher quoi que ce soit. Il élève lentement la température du support pour que le chauffage d'impression ne le choque pas. L'instruction de Roland est de régler le préchauffage à une valeur égale ou inférieure à celle du chauffage d'impression, car une chaleur soudaine fait se rétracter et se froisser le support avant même qu'il n'atteigne la tête. Le réglage par défaut apparié de 40 et 40 existe pour cette raison.

Action atelier : si un vinyle brillant se bombe ou se soulève sur le bord d'attaque dans les 300 premiers mm d'une impression, baissez le préchauffage de 5 degrés et relancez le même fichier avant d'ouvrir un nouveau rouleau.

Le chauffage d'impression se situe sous le chariot et assure le travail que la plupart des opérateurs attribuent au sécheur. Il réchauffe le support pour que l'encre mouille et accroche, ce qui empêche la surface de baver lorsque la passe suivante se dépose dessus. Trop bas, vous obtenez des marques de guidage et une encre qui s'efface au pouce. Trop haut, le support se gondole, les bords s'enroulent et la tête se retrouve plus près de la surface qu'elle ne devrait l'être.

Action atelier : lorsque la bavure se situe à l'intérieur de l'image plutôt qu'en fin de rouleau, c'est le chauffage d'impression qu'il faut examiner, pas le sécheur.

Le sécheur se situe après le chariot et ne gère que le séchage. Si l'impression est encore humide à la sortie du plateau, c'est le sécheur qui est en cause. C'est aussi la zone qui offre la plage la plus large des trois, ce qui tente certains d'en faire un remède universel. Poussez une bâche PVC épaisse au maximum de la plage du sécheur et vous obtenez des ondulations dans le support ; et des ondulations à l'entrée de l'enrouleur, c'est un choc de tête qui n'attend qu'une date.

La chaleur est la solution coûteuse. Le manuel Roland donne l'ordre le plus économique : lorsque l'encre bave ou sèche mal même après avoir monté la température, passez à un mode d'impression de meilleure qualité dans le RIP, et si elle bave encore, réduisez la limite d'encre. Plus de passes et moins d'encre résolvent des problèmes que davantage de chaleur ne fait que déplacer. Essayez cela avant de toucher à une consigne.

Pourquoi le réglage du panneau ne fait parfois rien

Deux choses maintiennent la machine froide, et aucune des deux n'est une pièce défaillante.

D'abord, le chargement du support. Par défaut, la mise sous tension ne porte pas les résistances à leurs valeurs prédéfinies. La température ne monte qu'une fois le support correctement chargé et détecté par la machine. Si vous êtes devant un plateau froid, voyant d'alimentation allumé et sans rouleau chargé, rien n'est en panne. Chargez le rouleau, ou maintenez le menu de chauffage enfoncé pour lancer le préchauffage manuellement pendant que vous préparez le fichier sur le PC.

Ensuite, la température ambiante. Le manuel du PRO4 prévoit un message de délai de chauffe exactement pour ce cas : le chauffage d'impression ou le sécheur n'a pas atteint sa température prédéfinie parce que l'endroit où se trouve la machine est trop froid. Le même ouvrage indique une plage de fonctionnement de 15 à 32 °C à la mise sous tension, avec 20 ou plus recommandé, et précise que la montée en température prend de 5 à 20 minutes selon l'environnement. Il indique aussi clairement qu'une consigne peut ne pas être atteinte du tout, selon la température ambiante et la largeur du support.

Action atelier : par un matin froid, chauffez la pièce avant de chauffer la machine. Un atelier à 12 degrés et un rouleau pleine largeur, c'est la pire combinaison que vous puissiez offrir à cette imprimante, et aucun changement de consigne n'y remédiera. Accordez-lui le temps de chauffe avant d'envoyer le premier travail, pas après.

Un autre câble mérite un contrôle avant d'aller plus loin. Si l'unité de séchage en option est réglée sur activée dans le menu mais que son câble n'est pas raccordé à la machine, la carte de commande le signale sur le panneau et la zone de séchage ne fonctionnera pas du tout. Vérifiez le connecteur à l'arrière du support avant de commander quoi que ce soit.

Quand le sécheur ne suit pas le rythme du travail

Un sécheur qui fonctionne bien perd tout de même face à une mauvaise configuration du travail. Cela se manifeste de trois façons : les 200 derniers mm d'une bâche sont collants alors que le reste est sec, l'impression bloque au moment de l'enroulement, ou l'extrémité arrière d'une longue série sort d'un ton plus foncé que l'avant.

Ces trois cas sont des problèmes de bord de fuite, et la machine dispose de réglages pour y répondre. La section chauffage du menu comprend une option pour sécher le bord de fuite de la zone imprimée sur le sécheur, ainsi qu'un réglage distinct pour le temps de séchage après la fin de l'impression. Les deux existent parce qu'une bâche ne passe qu'un nombre fixe de secondes au-dessus du sécheur, et que c'est sa dernière portion qui y passe le moins de temps.

Action atelier : pour une longue bâche qui n'est humide qu'en queue, ajoutez du temps de séchage après impression ou repassez une fois la queue au-dessus du sécheur. Ne montez pas la consigne du sécheur au maximum de sa plage. Le support se gondolera, et une bâche gondolée qui part sur l'enrouleur, c'est précisément d'où viennent les chocs de tête.

Si tout le rouleau sort humide, le travail en demande trop au sécheur. Soit la limite d'encre est élevée, soit le nombre de passes est faible, soit le support est large et lourd. Ralentissez le travail avant de cuire le support, et vérifiez si la pièce n'a pas perdu dix degrés depuis le matin.

Note sur les coûts : un sécheur qui lâche en cours de série, ce n'est pas une facture de pièces, c'est une facture de planning. Un rouleau à réimprimer, c'est du support perdu, les heures d'immobilisation de la machine et le surcoût d'urgence pour réapprovisionner le stock. C'est ce calcul qui justifie de consacrer vingt minutes aux vérifications gratuites ci-dessous avant de commander une résistance.

Une zone qui affiche une valeur erronée : vérifiez dans cet ordre

Lorsqu'une zone ne tient pas sa température, partez des vérifications gratuites vers les plus coûteuses. Tout ce qui nécessite un cutter vient en dernier.

  1. Comparez l'affichage au support. Relevez la température actuelle sur le panneau, puis pointez un thermomètre infrarouge sur la surface du support juste après chaque zone. Un plateau qui affiche 40 alors que le support est à 25 n'est pas une panne de résistance, c'est un défaut de contact ou de circulation d'air.
  2. Vérifiez la consigne par rapport à la plage publiée. Un sécheur à qui l'on demande plus que son maximum restera au plafond et semblera en panne. Confirmez la valeur du menu par rapport au manuel avant d'ouvrir un capot.
  3. Vérifiez l'assise du capteur. La thermistance doit reposer à plat contre la surface qu'elle surveille. La poussière de support, les fines gouttelettes d'encre séchée et un coin relevé créent tous une couche d'air sous le capteur, et la lecture chute tandis que l'élément continue de chauffer. C'est la panne qui froisse le support et ne déclenche jamais de code d'erreur.
  4. Mesurez la thermistance hors tension. Débranchez le connecteur, réglez le multimètre sur la résistance et comparez la lecture au tableau de résistances du manuel de maintenance de votre machine. Réchauffez le capteur dans votre main et observez la variation de la valeur. Un capteur qui affiche un circuit ouvert, zéro, ou qui ne varie pas avec la température est hors service. N'empruntez pas une valeur en ohms à un post de forum pour cette étape.
  5. Testez la continuité du fusible thermique. C'est une pièce à usage unique. Une fois ouvert, il le reste, et la zone tombe en panne sans autre symptôme.
  6. Vérifiez la présence de tension sur l'élément chauffant avec la zone commandée en marche. Tension présente et aucune chaleur : l'élément est mort. Aucune tension : le relais ou la sortie de carte, et une résistance neuve n'y changera rien.
  7. Examinez le faisceau et les connecteurs en dernier. Des marques de brûlure, une corrosion verte sur une broche ou une fiche qui se débranche sans résistance imiteront toutes les pannes ci-dessus.

L'ordre compte, car les trois premiers points ne coûtent que vingt minutes, tandis que les deux derniers coûtent une pièce plus une journée d'attente du fret. Sur ce modèle, la plupart des plaintes liées aux résistances s'arrêtent au point un ou au point trois. Le sécheur tombe rarement en panne. C'est bien plus souvent la lecture du sécheur qui est en défaut.