दो फ़िल्में, एक UV लैंप, और चौबीस घंटे का इंतज़ार। UV DTF वास्तव में बस इतना ही है, और लगभग हर विफल ट्रांसफर इन तीन में से किसी एक पर वापस आता है। वे डेस्कटॉप मशीनें जो एक ही पास में A फ़िल्म पर प्रिंट करती हैं और B फ़िल्म को लैमिनेट करती हैं, ने प्रिंटिंग वाला हिस्सा आसान बना दिया है। जो अब भी बिगड़ता है वह है ऑब्जेक्ट पर हैंडऑफ़: तीसरे दिन उठता हुआ कोना, एक बुलबुला जो हिलता ही नहीं, या ऐसा डिकल जो A फ़िल्म से ही निकलने से इनकार कर दे।
सस्ते जाँचों से शुरू करें। स्याही, लैंप पावर या फ़िल्म को छूने से पहले, उसी मटीरियल के एक स्क्रैप पर एक टेस्ट डिकल चलाएँ जिस पर जॉब जाने वाला है। उसे साफ़ करें, लगाएँ, छीलें, फिर मैग्निफ़ायर के नीचे किनारे को देखें। ग्रे या फ़ेदर वाला किनारा मतलब गलती प्रिंटर या लैमिनेटर पर हुई है। ग्राहक के टम्बलर पर कितनी भी स्क्वीजी नहीं करें, वह ठीक नहीं होगा। नीचे के सेक्शन उन तीन चरणों को अलग करते हैं ताकि आप सही क्रम में पैसा खर्च करें।
प्रिंट, लैमिनेट या एप्लिकेशन: कौन सा चरण विफल हुआ?
उठा हुआ कोना कोई निदान नहीं है। काउंटर पर चार लक्षण लगभग एक जैसे दिखते हैं और उनके कारण पूरी तरह अलग होते हैं, इसलिए पहले लक्षण को नाम दें और उसे किसी चरण की ओर इशारा करने दें।
किनारे उठ रहे हैं जबकि बीच बॉन्डेड रहता है। यह कॉन्टैक्ट की समस्या है। एडहेसिव ने परिधि पर कभी वेट-आउट नहीं किया, आमतौर पर तेल, धूल, घुमावदार सतह, या किनारे पर बहुत कम दबाव के कारण। फ़िल्म को नहीं, पार्ट को देखें।
एक बड़ा क्षेत्र अलग हो रहा है। यह और पीछे जाता है। सब्सट्रेट की अनुकूलता, पार्ट पर जो भी कोटिंग है, और स्याही कितनी पूरी तरह क्योर हुई, ये सब यहीं आते हैं। अगर डिकल का पिछला हिस्सा चमकदार और साफ़ निकलता है, तो एडहेसिव ने बिल्कुल बॉन्ड नहीं किया।
ग्राफ़िक के नीचे हवा की जेबें। फँसी हुई हवा, नमी, धूल, या सतह की बनावट। नाखून बता देगा कौन सा: हवा दबाने पर सरकती है, रेत जैसा कण नहीं।
कैरियर पर पीछे छूटे टुकड़े। ट्रांसफर कभी पूरा ही नहीं हुआ। यह लैमिनेटर पर या लैंप पर हुआ, ऑब्जेक्ट के शामिल होने से बहुत पहले। जो A फ़िल्म आपने अभी छीली है उसे जाँचें। उस पर स्याही का कोई भी अवशेष मतलब रुक जाएँ, क्योंकि अगले बीस डिकल उसी तरह विफल होंगे।
समय इसे और संकीर्ण करता है, और यही वह हिस्सा है जिसे ज़्यादातर ऑपरेटर कभी रिकॉर्ड नहीं करते। पहले घंटे के भीतर उठना तकनीक है: दबाव, दिशा, या दूषित किनारा। तीसरे दिन उठना एडहेसिव है: सतह, कोटिंग, या एक अंडर-क्योर्ड सफ़ेद परत जिसने इंस्पेक्शन पास करने लायक ही पकड़ बनाई। प्रति जॉब एक सैंपल के पीछे एप्लिकेशन की तारीख़ लिखें और उसे शेल्फ़ पर रखें। जब एक हफ़्ते बाद शिकायतें आएँ, तो आपके पास अनुमान के बजाय एक भौतिक रिकॉर्ड होगा।
अब जाँचें सबसे सस्ते से सबसे महँगे की ओर चलाएँ। पहले छीली हुई A फ़िल्म देखें, जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। फिर मैग्निफ़ायर के नीचे पार्ट का किनारा देखें, जिसमें एक मिनट लगता है। फिर क्योर्ड सैंपल पर टेप टेस्ट करें, जिसमें एक टुकड़ा टेप लगता है। लैंप पावर, ताज़ी स्याही और नई फ़िल्म रोल सबसे आख़िर में आते हैं, जब ये तीनों ख़ारिज हो चुके हों।
वह पील क्रम जिसे ज़्यादातर ऑपरेटर उल्टा करते हैं
यहीं नए ऑपरेटर एक घंटा गँवाते हैं। A फ़िल्म प्रिंटर से गुज़री, इसलिए वह कैरियर जैसी लगती है। वह नहीं है। A फ़िल्म एक कोटेड रिलीज़ लाइनर है जिसे बस गीली स्याही को लैंप तक पकड़े रखना होता है। B फ़िल्म प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव ले जाती है। डिज़ाइन लैमिनेशन के दौरान A से B पर जाता है, और B ही उसे ऑब्जेक्ट तक ले जाती है।
क्रम गलत हो तो डिकल फट जाता है, या वह उसी शीट से चिपका रह जाता है जिसे आप कूड़ेदान में फेंकने वाले थे।
- A फ़िल्म के कोटेड साइड पर रंग, सफ़ेद और वार्निश प्रिंट करें।
- लैंप के नीचे क्योर करें, फिर समान रोलर दबाव के साथ प्रिंट पर B फ़िल्म लैमिनेट करें।
- B के पीछे एक सख़्त स्क्वीजी से बर्निश करें ताकि एडहेसिव हर बारीक डिटेल को पकड़ ले।
- A फ़िल्म को धीरे-धीरे छीलें। अब पूरा डिज़ाइन B पर होना चाहिए, एडहेसिव बाहर की ओर।
- इसे साफ़ किए गए पार्ट पर रखें, बीच से बाहर की ओर दबाएँ, फिर B को सतह के साथ सपाट रखते हुए पीछे छीलें।
दो आदतें इनमें से ज़्यादातर को रोक देती हैं। जिस दिन रोल आएँ उसी दिन मार्कर से A रोल पर PRINT और B रोल पर CARRY लिखें, क्योंकि कोर एक जैसे दिखते हैं और छपे हुए लेबल शॉप लाइट में फीके पड़ जाते हैं। और आधे इस्तेमाल हुए रोल को स्टोर करते समय कोटेड साइड अंदर की ओर रखें। कोटिंग पर धूल चार जॉब बाद पिनहोल के रूप में दिखती है, जब आपको पता ही नहीं होता कि किस रोल ने यह किया।
इस चरण पर एक और बात। एक बार B किसी साफ़ सतह को छू ले तो वह पकड़ लेती है, और उसे एक मिलीमीटर बाईं ओर सरकाना मुमकिन नहीं। अगर जॉब में अलाइनमेंट चाहिए, तो लाइनर लगा रहते हुए ड्राई फ़िट करें, किनारे को टेप से मार्क करें, और तभी फ़ाइनल करें। बीस टम्बलर के बैच पर यह एक आदत किसी भी RIP सेटिंग से ज़्यादा मटीरियल बचाती है।
कटिंग भी यहीं आती है, क्योंकि ख़राब कट एक परफ़ेक्ट ट्रांसफर को बर्बाद कर देता है। शीट ट्रिम करते समय आर्टवर्क के चारों ओर थोड़ा बॉर्डर छोड़ें, फिर A फ़िल्म हटने के बाद डिज़ाइन के पास काटें। छपे हुए किनारे से ट्रिम करने पर स्याही की परत पानी और हैंडलिंग के लिए खुल जाती है, और सबसे पहले बॉर्डर के साथ एक सफ़ेद लाइन दिखती है जहाँ से सफ़ेद अंडरबेस झलकता है। फ़िल्म के लिए ही एक अलग कैंची रखें। कार्डबोर्ड पर इस्तेमाल हुआ ब्लेड ऐसा कण ले आता है जो अगली शीट पर कोटिंग को खुरच देता है।
सतह की तैयारी जो कोटिंग को बर्बाद न करे
अल्कोहल डिफ़ॉल्ट जवाब है और हमेशा सही नहीं होता। आइसोप्रोपिल नंगे काँच, ग्लेज़्ड सिरेमिक और बिना कोटिंग वाली धातु से तेल और उँगलियों के निशान हटा देता है। पेंटेड एल्युमिनियम, पाउडर कोटेड पैनल, कुछ प्लास्टिक और छपी हुई फ़िनिश पर यह कोटिंग को फीका या नरम कर सकता है, और फिर डिकल ऐसी सतह से बॉन्ड करता है जिसे आपने अभी ख़राब किया है।
क्लीनर को पहले छिपी हुई जगह पर टेस्ट करें। टम्बलर का तला, साइन का अंदरूनी किनारा, फ़ोन केस का पिछला हिस्सा। पूरी तरह सूखने तक इंतज़ार करें, क्योंकि एडहेसिव के नीचे सॉल्वेंट की परत बिना सफ़ाई से भी बदतर है। फिर तैयार की गई जगह को नंगी उँगलियों से न छुएँ। त्वचा का तेल रातों-रात एक कोना ख़त्म करने के लिए काफ़ी है।
कुछ मटीरियल प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव के लिए बस मुश्किल होते हैं, और कोई तकनीक उन्हें ठीक नहीं करती। पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीएथिलीन, सिलिकॉन रिलीज़ एजेंट वाली कोई भी चीज़, भारी बनावट वाली फ़िनिश, छिद्रपूर्ण सतहें, और कई पाउडर कोटिंग्स सब इसी समूह में आते हैं। घुमाव, गड्ढे और तेज़ किनारे भी कॉन्टैक्ट एरिया घटा देते हैं, इसलिए जो टैक ग्रेड फ्लैट काँच पर बखूबी टिकता है वह छोटे रेडियस वाली कोटेड बोतल पर छोड़ सकता है।
यहाँ शॉप में करने वाली चीज़ है स्क्रैप लाइब्रेरी। हर सब्सट्रेट का छोटा वर्ग काटें जो आप बेचते हैं, पीछे पेंट पेन से नाम लिखें, और टुकड़ों को लैमिनेटर के पास एक डिब्बे में रखें। हर अनजान प्रोडक्ट को प्रोडक्शन रन से पहले एक टेस्ट डिकल मिलता है। व्यस्त शॉप्स में उस डिब्बे ने किसी भी सेटिंग बदलाव से ज़्यादा रीप्रिंट बचाए हैं, और शुरू करने में कुछ भी खर्च नहीं होता।
काँच का अपना अलग नोट है। यह चिकना, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, और अक्सर आपके पास पहुँचने से पहले नंगे हाथों से छुआ जाता है, जो प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव के लिए बुरा संयोजन है। अगर काँच पर एक रन बार-बार छोड़ता है जबकि वही डिकल धातु पर टिका रहता है, तो अपने फ़िल्म सप्लायर से पूछें कि क्या वे उस सब्सट्रेट के लिए एडहेसिव प्रोमोटर की सलाह देते हैं, और पूरा केस लगाने से पहले एक टुकड़े पर उसे टेस्ट करें।
ग्राफ़िक को खींचे बिना हवा निकालना
फ्लैट पैनल और घुमावदार ड्रिंकवेयर के लिए अलग हाथ की हरकतें चाहिए, और बोतल पर फ्लैट तकनीक इस्तेमाल करना ही वजह है कि सीम के पास इतने ट्रांसफर सिकुड़ जाते हैं।
फ्लैट पार्ट पर, एक किनारा नीचे रखें और उसे पकड़ें। फिर उथले कोण पर स्क्वीजी से आर-पार काम करें। हवा को कहीं न कहीं जाना है, इसलिए उसे निकटतम खुले किनारे की ओर धकेलें, पैनल के बीच में फँसाने के बजाय।
टम्बलर या बोतल पर, पहले सेंटर लाइन ढूँढें और उस पर अटल रहें। उस लाइन को दबाएँ, फिर छोटे स्ट्रोक में हर तरफ़ बाहर की ओर काम करें। पूरे रैप पर, आगे का हिस्सा करें और पीछे को ढीला छोड़ें इससे पहले कि आप लूप बंद करें, क्योंकि घुमाव के बाहरी हिस्से पर फ़िल्म को ज़्यादा दूरी तय करनी होती है।
B फ़िल्म को सतह के साथ सपाट रखते हुए पीछे छीलें, सीधा ऊपर नहीं। तेज़ मोड़ डिज़ाइन के किनारे को दबाए रखता है जबकि कैरियर हटता है। ऊपर की ओर खींचने से बारीक डिटेल उठ जाती हैं, ख़ासकर छोटा टेक्स्ट और पतली आउटलाइन, और यही वह नुकसान है जिसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता।
दबाव ज़्यादातर लोगों की अपेक्षा से ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन ज़्यादा अपने आप बेहतर नहीं होता। बहुत कम और एडहेसिव पूरी सतह से कभी संपर्क नहीं करता। बहुत ज़्यादा, असमान रूप से लगाया गया, पतले ग्राफ़िक्स को विकृत करता है और नरम कोटिंग को कुचल सकता है। एक टूल, एक दिशा, और हर बार वही दबाव इस्तेमाल करें, ताकि ख़राब बैच कम से कम दोहराने योग्य हो और आप वेरिएबल ढूँढ सकें।
फिर उसे अकेला छोड़ दें। धोने, स्टैक करने या पैक करने से पहले कमरे के तापमान पर चौबीस घंटे। स्क्वीजी के दराज़ में लौटने के बहुत बाद तक एडहेसिव बॉन्ड बनाता रहता है, और लगाने के दो घंटे बाद धोया गया टम्बलर एक होने वाली वापसी है।
प्रोडक्शन काम के लिए, एक छोटा जिग बनाएँ। आपके सबसे आम टम्बलर के घुमाव में कटी नाली वाला एक ब्लॉक पार्ट को स्थिर रखता है और स्क्वीजी के लिए दोनों हाथ खाली कर देता है। बेंच पर इसमें बीस मिनट लगते हैं और यह भटकती सेंटर लाइन के सबसे आम कारण को हटा देता है।
सफ़ेद अंडरबेस, क्योर और लैंप
सफ़ेद वह परत है जो तय करती है कि ट्रांसफर टिकेगा या नहीं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड UV के लिए अपारदर्शी है, इसलिए मोटी सफ़ेद परत उस ऊर्जा को सोख लेती है जो उसके नीचे की स्याही तक पहुँचनी थी। रंग की परत को क्योर करें और सफ़ेद में कंजूसी करें, तो विफलता बाद में पूरे डिकल के साफ़, चमकदार पीठ के साथ छूटने के रूप में दिखती है।
इसलिए सफ़ेद को अपना अलग काम मानें। उसे रंग के पास से ज़्यादा लैंप ऊर्जा दें, अगर मशीन अनुमति दे तो कैरिज धीमा करें, और लैमिनेट करने से पहले नतीजा जाँचें। क्योर्ड सफ़ेद पैच पर टेप की एक पट्टी दबाएँ, तेज़ी से खींचें, और टेप को देखें। टेप पर कोई भी सफ़ेदी मतलब परत अंडर-क्योर्ड है, और उस शीट का हर डिकल संदिग्ध है।
वार्निश उल्टी समस्या है। यह साफ़ है, UV सीधा गुज़र जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा डालने से हल्के रंगों पर फ़िनिश पीली पड़ जाती है। वार्निश कम ऊर्जा पर चलाएँ और आख़िरी पास को काम पूरा करने दें। सफ़ेद शिफ़्ट के बीच लाइनों में भी बैठ जाता है, इसलिए पहली शीट डालने से पहले दिन की शुरुआत में उसे हिलाएँ या सर्कुलेट करें। आधा बैठा सफ़ेद एक कोने में पतला और दूसरे में मोटा छपता है, और कोई भी क्योर सेटिंग उसे बराबर नहीं कर सकती।
लैंप ड्रिफ़्ट करते हैं। लेंस विंडो पर धूल और स्याही की धुंध जमा होती है और लैंप के फेल होने से बहुत पहले आउटपुट घटा देती है, और यह नुकसान नोज़ल चेक पर अदृश्य रहता है क्योंकि पैटर्न में कुछ भी गलत नहीं दिखता। लेंस को हर हफ़्ते लेंस टिश्यू से पोंछें, घंटे लॉग करें, और अगर जो जॉब पहले साफ़ क्योर होती थी वह चिपचिपी निकलने लगे, तो स्याही के बैच को दोष देने से पहले लैंप मापें।
कमरे की परिस्थितियाँ भी यहीं आती हैं। इनमें से ज़्यादातर मशीनें लगभग 20 से 30 C और 35 से 65 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के आसपास निर्दिष्ट होती हैं। जो शॉप रात में ठंडी और दोपहर तक गर्म हो जाती है, वह एक ही फ़ाइल से सुबह आठ बजे और दोपहर दो बजे अलग-अलग व्यवहार करने वाले ट्रांसफर बनाएगी, और जलवायु की समस्या का दोष ऑपरेटर को मिलता है।
FAQ
क्या मैं A फ़िल्म दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ?
नहीं। कोटिंग एक रिलीज़ परत है, और एक बार डिज़ाइन ट्रांसफर हो जाने पर वह ख़त्म है। इसे दोबारा इस्तेमाल करने पर पैची पिकअप और पिनहोल मिलते हैं जो बिल्कुल गंदे प्रिंटहेड जैसे दिखते हैं, जिससे लोग एक ऐसे हेड को साफ़ करने निकल पड़ते हैं जो ठीक था।
बोतल पर लपेटते समय डिकल क्यों फटता है?
क्योर्ड UV स्याही सख़्त होती है। छोटे रेडियस पर मोटी स्याही की परत के पास जाने की जगह नहीं होती, इसलिए वह मोड़ पर फट जाती है। सफ़ेद और वार्निश की मोटाई घटाएँ, या बड़े रेडियस वाला पार्ट चुनें। घुमाव का अनुसरण करने वाली दरार ज्यामिति और स्याही की मात्रा की समस्या है, एडहेसिव की नहीं।
क्या आर्द्रता सचमुच कुछ बदलती है?
यह एडहेसिव से ज़्यादा हैंडलिंग बदलती है। ज़्यादा आर्द्रता फ़िल्म को ढीली और रखने में मुश्किल बनाती है, कम आर्द्रता उसे सख़्त और धूल जल्दी खींचने वाली बनाती है। बिना इस्तेमाल के रोल सीलबंद रखें, और ठंडे रोल को वैन से सीधे खोलने के बजाय प्रिंट से पहले कमरे में रखने दें।
क्या मैं टम्बलर उसी दिन धो सकता हूँ?
एक दिन रुकें। एडहेसिव पहले कई घंटों तक संपर्क बनाता रहता है, और डिटर्जेंट वाला गर्म पानी उसके लिए सबसे कठोर परीक्षा है। चौबीस घंटे, फिर डिशवॉशर पर भरोसा करने से पहले हाथ से धोएँ।
डिकल B फ़िल्म से चिपका क्यों रह जाता है?
आमतौर पर अधूरा लैमिनेशन या अंडर-क्योर्ड प्रिंट, इसलिए एडहेसिव ने स्याही को कमज़ोर पकड़ा और कैरियर जीत गया। B के पीछे और ज़ोर से बर्निश करें, टेप टेस्ट फिर चलाएँ, और अगर फिर भी विफल हो, तो फ़िल्म का नया डिब्बा खोलने से पहले लैंप जाँचें।