Due pellicole, una lampada UV e ventiquattro ore di attesa. Questo è, in sostanza, il trasferimento UV DTF, e quasi ogni trasferimento fallito riconduce a uno di questi tre elementi. Le macchine da tavolo che stampano sulla pellicola A e accoppiano la pellicola B in un unico passaggio hanno reso semplice la fase di stampa. Ciò che ancora si rompe è il passaggio sull'oggetto: un angolo che si solleva il terzo giorno, una bolla che non si sposta, o una decalcomania che non si stacca affatto dalla pellicola A.

Iniziate dalle verifiche a costo zero. Prima di toccare inchiostro, potenza della lampada o pellicola, eseguite una decalcomania di prova su uno scarto dello stesso materiale su cui andrà il lavoro. Pulitelo, applicatela, staccatela, poi osservate il bordo con una lente d'ingrandimento. Un bordo grigio o sfrangiato significa che il difetto si è verificato in stampante o in accoppiatrice. Nessuna quantità di lavoro con la spatola sul tumbler del cliente lo risolverà. Le sezioni seguenti separano queste tre fasi, così spendete denaro nell'ordine giusto.

Stampa, accoppiatura o applicazione: quale fase ha fallito?

Un angolo sollevato non è una diagnosi. Quattro sintomi sembrano quasi identici al bancone e hanno cause completamente diverse, quindi nominate prima il sintomo e lasciate che vi indichi una fase.

Bordi che si sollevano mentre il centro resta incollato. È un problema di contatto. L'adesivo non ha mai bagnato il perimetro, di solito per olio, polvere, una superficie curva o una pressione insufficiente sul bordo. Guardate il pezzo, non la pellicola.

Un'ampia area che si separa. Questo caso risale più indietro. La compatibilità del substrato, qualsiasi rivestimento presente sul pezzo e quanto completamente è reticolato l'inchiostro rientrano tutti qui. Se il retro della decalcomania si stacca lucido e pulito, l'adesivo non ha mai aderito affatto.

Sacche d'aria sotto la grafica. Aria intrappolata, umidità, polvere o texture superficiale. Un'unghia vi dice quale: l'aria scivola quando la spingete, la graniglia no.

Pezzi rimasti sul supporto. Il trasferimento non si è mai completato. È successo in accoppiatrice o alla lampada, molto prima che l'oggetto fosse coinvolto. Controllate la pellicola A appena staccata. Qualsiasi residuo di inchiostro su di essa significa fermarsi, perché le successive venti decalcomanie falliranno allo stesso modo.

La tempistica restringe ulteriormente il campo, ed è la parte che quasi nessun operatore registra. Un sollevamento entro la prima ora è tecnica: pressione, direzione o un bordo contaminato. Un sollevamento il terzo giorno è adesione: la superficie, il rivestimento o uno strato bianco sottoreticolato che ha tenuto giusto il tempo di superare l'ispezione. Scrivete la data di applicazione sul retro di un campione per ogni lavoro e conservatelo su uno scaffale. Quando arrivano i reclami una settimana dopo, avete una prova fisica invece di una supposizione.

Ora eseguite le verifiche dal costo più basso al più alto. Guardate prima la pellicola A staccata, che non costa nulla. Poi osservate il bordo del pezzo con una lente, che costa un minuto. Poi fate un test con nastro adesivo su un campione reticolato, che costa una striscia di nastro. Potenza della lampada, inchiostro fresco e nuovi rotoli di pellicola vengono per ultimi, dopo che tutte e tre queste verifiche sono state escluse.

L'ordine di distacco che molti operatori fanno al contrario

È qui che i nuovi operatori perdono un'ora. La pellicola A è passata attraverso la stampante, quindi sembra il supporto. Non lo è. La pellicola A è un liner siliconato rivestito che deve solo trattenere l'inchiostro umido attraverso la lampada. La pellicola B porta l'adesivo sensibile alla pressione. Il disegno passa da A a B durante l'accoppiatura, ed è B che lo porta sull'oggetto.

Sbagliate l'ordine e la decalcomania si strappa, oppure resta attaccata al foglio che stavate per buttare nel cestino.

  1. Stampate colore, bianco e vernice sul lato rivestito della pellicola A.
  2. Reticolate sotto la lampada, poi accoppiate la pellicola B sopra la stampa con pressione uniforme del rullo.
  3. Strofinate sul retro di B con una spatola dura così l'adesivo cattura ogni minimo dettaglio.
  4. Staccate lentamente la pellicola A. L'intero disegno dovrebbe ora trovarsi su B, con l'adesivo rivolto verso l'esterno.
  5. Posizionatelo sul pezzo pulito, premete dal centro verso l'esterno, poi staccate B tenendola piatta contro la superficie.

Due abitudini prevengono la maggior parte di questi problemi. Scrivete STAMPA sul rotolo A e TRASPORTA sul rotolo B con un pennarello il giorno in cui arrivano, perché i nuclei sembrano identici e le etichette stampate sbiadiscono sotto la luce del laboratorio. E tenete il lato rivestito rivolto verso l'interno quando riponete un rotolo parzialmente usato. La polvere sul rivestimento si manifesta come puntinature quattro lavori dopo, quando non sapete più quale rotolo le ha causate.

Un'altra cosa in questa fase. Una volta che B tocca una superficie pulita, aderisce, e non c'è modo di farla scivolare di un millimetro a sinistra. Se un lavoro richiede allineamento, provatelo a secco con il liner ancora applicato, segnate il bordo con del nastro e solo allora procedete. Su un lotto di venti tumbler questa singola abitudine risparmia più materiale di qualsiasi impostazione del RIP.

Anche il taglio rientra qui, perché un taglio sbagliato rovina un trasferimento perfetto. Lasciate un piccolo margine attorno alla grafica quando rifilate il foglio, poi tagliate vicino al disegno dopo aver rimosso la pellicola A. Tagliare attraverso il bordo stampato espone lo strato di inchiostro all'acqua e alla manipolazione, e la prima cosa che succede è una linea bianca lungo il bordo dove traspare la base bianca. Tenete un paio di forbici dedicate solo alla pellicola. Una lama usata sul cartone porta graniglia che graffia il rivestimento del foglio successivo.

Preparazione della superficie che non rovina il rivestimento

L'alcol è la risposta predefinita e non sempre è quella giusta. L'isopropilico rimuove oli e impronte digitali da vetro nudo, ceramica smaltata e metallo non rivestito. Su alluminio verniciato, pannelli verniciati a polvere, alcune plastiche e finiture stampate può opacizzare o ammorbidire il rivestimento, e allora la decalcomania aderisce a una superficie che avete appena danneggiato.

Provate prima il detergente su un'area nascosta. Il fondo di un tumbler, il bordo interno di un'insegna, il retro di una custodia per telefono. Aspettate che sia completamente asciutto, perché una pellicola di solvente sotto l'adesivo è peggio di nessuna pulizia. Poi non toccate l'area preparata con le dita nude. L'olio della pelle basta a rovinare un angolo nel giro di una notte.

Alcuni materiali sono semplicemente difficili per un adesivo sensibile alla pressione, e nessuna tecnica li risolve. Polipropilene e polietilene, qualsiasi cosa che porti un agente distaccante siliconico, finiture molto texturizzate, superfici porose e molti rivestimenti a polvere rientrano tutti in questo gruppo. Curve, incavi e bordi netti riducono ulteriormente l'area di contatto, quindi un grado di adesività che tiene benissimo su vetro piano può staccarsi su una bottiglia rivestita con un raggio piccolo.

L'azione in laboratorio qui è una libreria di scarti. Tagliate un piccolo quadrato di ogni substrato che vendete, scrivete il nome sul retro con un pennarello indelebile e tenete i pezzi in una scatola accanto all'accoppiatrice. Ogni prodotto sconosciuto riceve una decalcomania di prova prima di una produzione. Quella scatola ha risparmiato più ristampe nei laboratori affollati di qualsiasi modifica di impostazione, e non costa nulla avviarla.

Il vetro merita una nota a parte. È liscio, chimicamente inerte e spesso manipolato a mani nude prima di arrivare a voi, che è una combinazione sfavorevole per un adesivo sensibile alla pressione. Se una produzione su vetro continua a staccarsi mentre la stessa decalcomania tiene sul metallo, chiedete al vostro fornitore di pellicole se consiglia un promotore di adesione per quel substrato, e provatelo su un pezzo prima di impegnare una cassa.

Far uscire l'aria senza deformare la grafica

Pannelli piatti e bicchieri curvi richiedono movimenti della mano diversi, e usare la tecnica per piani su una bottiglia è il motivo per cui tanti trasferimenti si raggrinzano vicino alla giunzione.

Su un pezzo piano, appoggiate un bordo e tenetelo. Poi procedete trasversalmente con una spatola ad angolo basso. L'aria deve uscire da qualche parte, quindi spingetela verso il bordo libero più vicino invece di intrappolarla al centro del pannello.

Su un tumbler o una bottiglia, trovate prima la linea centrale e impegnatevi su di essa. Premete quella linea, poi procedete verso ciascun lato con tratti brevi. Su un avvolgimento completo, fate il davanti e lasciate che il retro si distenda prima di chiudere il giro, perché la pellicola deve percorrere più strada sul lato esterno della curva.

Staccate la pellicola B tenendola piatta contro la superficie, non verso l'alto. Una piega netta mantiene il bordo del disegno premuto mentre il supporto si allontana. Tirare verso l'alto solleva i dettagli fini, soprattutto i testi piccoli e i contorni sottili, e questo è il danno che non potete riparare dopo.

La pressione conta più di quanto la maggior parte delle persone si aspetti, ma più non è automaticamente meglio. Troppo poca e l'adesivo non entra mai in contatto con tutta la superficie. Troppa, applicata in modo irregolare, distorce le grafiche sottili e può schiacciare un rivestimento morbido. Usate un solo attrezzo, una sola direzione e la stessa pressione ogni volta, così un lotto difettoso è almeno riproducibile e potete trovare la variabile.

Poi lasciatelo stare. Ventiquattro ore a temperatura ambiente prima di lavare, impilare o imballare. L'adesivo continua ad aumentare l'adesione molto dopo che la spatola è tornata nel cassetto, e un tumbler lavato due ore dopo l'applicazione è un reso in attesa di accadere.

Per il lavoro di produzione, costruite una piccola dima. Un blocco con una scanalatura tagliata secondo la curva del vostro tumbler più comune tiene fermo il pezzo e libera entrambe le mani per la spatola. Richiede venti minuti al banco e rimuove la causa più comune di una linea centrale che si sposta.

Base bianca, reticolazione e lampada

Il bianco è lo strato che decide se il trasferimento sopravvive. Il biossido di titanio è opaco ai raggi UV, quindi uno strato bianco spesso assorbe l'energia destinata a raggiungere l'inchiostro sottostante. Reticolate lo strato di colore e risparmiate sul bianco, e il difetto si manifesta più tardi come un'intera decalcomania che si stacca con un retro pulito e lucido.

Quindi trattate il bianco come un lavoro a sé. Dategli più energia della lampada rispetto alla passata di colore, rallentate il carrello se la macchina lo consente e controllate il risultato prima di accoppiare. Premete una striscia di nastro su una macchia bianca reticolata, tiratela velocemente e guardate il nastro. Qualsiasi bianco sul nastro significa che lo strato è sottoreticolato, e ogni decalcomania di quel foglio è sospetta.

La vernice è il problema opposto. È trasparente, i raggi UV la attraversano direttamente, e spingere troppa energia su di essa ingiallisce la finitura sui colori chiari. Applicate la vernice a energia più bassa e lasciate che la passata finale completi il lavoro. Il bianco inoltre si deposita nelle linee tra un turno e l'altro, quindi agitatelo o fatelo circolare all'inizio della giornata prima che scenda il primo foglio. Un bianco parzialmente depositato stampa sottile in un angolo e spesso nell'altro, e nessuna impostazione di reticolazione può compensarlo.

Le lampade si degradano. Polvere e nebbia d'inchiostro si accumulano sulla finestra della lente e riducono la resa molto prima che la lampada si guasti, e la perdita è invisibile su un controllo degli ugelli perché nulla del pattern sembra sbagliato. Pulite la lente settimanalmente con carta per lenti, registrate le ore e, se un lavoro che prima si reticolava pulito inizia a uscire appiccicoso, misurate la lampada prima di dare la colpa al lotto di inchiostro.

Anche le condizioni ambientali rientrano qui. La maggior parte di queste macchine è specificata intorno ai 20-30 °C e al 35-65 percento di umidità relativa. Un laboratorio che oscilla freddo durante la notte e caldo a mezzogiorno produrrà trasferimenti che si comportano diversamente alle otto del mattino e alle due del pomeriggio dallo stesso file, e l'operatore viene incolpato per un problema climatico.

FAQ

Posso riutilizzare la pellicola A?

No. Il rivestimento è uno strato distaccante e, una volta trasferito il disegno, è esaurito. Riutilizzarla dà una raccolta irregolare e puntinature che sembrano esattamente una testina sporca, il che manda le persone a pulire una testina che era a posto.

Perché la decalcomania si crepa quando la avvolgo attorno a una bottiglia?

L'inchiostro UV reticolato è duro. Uno spessore di inchiostro elevato su un raggio piccolo non ha dove andare, quindi si crepa nella piega. Riducete lo spessore del bianco e della vernice, oppure scegliete un pezzo con un raggio maggiore. Una crepa che segue la curva è un problema di geometria e volume d'inchiostro, non di adesione.

L'umidità cambia davvero qualcosa?

Cambia più la manipolazione che l'adesione. Un'umidità elevata rende la pellicola floscia e difficile da posizionare, un'umidità bassa la rende rigida e rapida ad attirare polvere. Tenete sigillati i rotoli inutilizzati e lasciate che un rotolo freddo si stabilizzi nella stanza prima di stampare, invece di aprirlo direttamente dal furgone.

Posso lavare un tumbler lo stesso giorno?

Aspettate un giorno. L'adesivo sta ancora sviluppando il contatto per le prime diverse ore, e l'acqua calda con detergente è il test più severo che potete dargli. Ventiquattro ore, poi un lavaggio a mano prima di fidarvi della lavastoviglie.

Perché la decalcomania resta attaccata alla pellicola B?

Di solito accoppiatura incompleta o stampa sottoreticolata, quindi l'adesivo ha catturato debolmente l'inchiostro e il supporto ha vinto. Strofinate più forte sul retro di B, rifate il test con nastro e, se fallisce ancora, controllate la lampada prima di aprire una nuova scatola di pellicola.