같은 상자에 댐퍼 두 개가 도착합니다. 같은 라벨, 같은 가격, 같은 상품 사진. 하나는 첫 시도에 완벽하게 밀봉되어 풀 근무조를 소화합니다. 다른 하나는 점심때쯤 헤드 연결부에서 새기 시작하고, 클리닝 사이클마다 공기를 빨아들입니다. 인보이스 어디에도 당신 손에 있는 것이 어느 쪽인지 알려주지 않습니다.
차이는 거의 어떤 상품 페이지에도 기재되지 않는 네 가지 치수에 있습니다. 튜브 커넥터 크기, 오링 시트, 본체 내부 메시, 그리고 어느 쪽이 어느 끝인지입니다. DX4 댐퍼는 동일한 헤드에 장착되는 최소 두 가지 버전으로 판매되며, 하나는 2 mm 잉크 튜브용, 다른 하나는 3 mm 튜브용입니다. 둘 다 DX4에 맞는다고 정직하게 설명되어 있습니다. 그중 하나는 당신의 기계에서 밀봉되지 않습니다.
다음 주문 전에 실행해야 할 점검과, 공급업체가 무조건 "네"라고 답하는 대신 부품을 서면으로 확인하게 만드는 네 가지 항목을 소개합니다.
같은 댐퍼 번호가 서로 다른 두 부품에 붙는 이유
댐퍼 번호는 헤드 패밀리를 가리킬 뿐, 당신의 배관을 가리키지 않습니다. DX4를 예로 들어봅시다. 한 공급업체는 2 mm 잉크 튜브용으로 외경 3.3 mm 커넥터가 달린 소형 DX4 댐퍼를, 그리고 3 mm 튜브용 대형 DX4 댐퍼를 등록해 두었습니다. 두 리스팅 모두 DX4 헤드에 맞는다고 표기되어 있고, 둘 다 맞습니다. 헤드 쪽 끝은 동일합니다. 튜브 쪽 끝은 그렇지 않습니다.
따라서 DX4 댐퍼를 검색하면 그날 아침 창고에서 집어 든 버전이 나옵니다. 당신의 기계가 3 mm 튜브를 쓰는데 상자에 소형 버전이 들어 있다면, 바브가 튜브 안에 들어가면서 주위에 틈이 생깁니다. 그래도 헤드에는 장착됩니다. 노즐 체크가 깨끗하게 나올 수도 있습니다. 그러다 다음 클리닝 사이클에서 펌프가 그 틈으로 공기를 빨아들이고, 댐퍼가 위쪽부터 비기 시작합니다.
카탈로그가 같은 부품을 어떻게 설명하는지 보면 혼란이 이해됩니다. 어떤 페이지는 커넥터 외경을, 다른 페이지는 튜브 내경을 적고, 세 번째 페이지는 벽 두께의 어느 쪽을 의미하는지 표시 없이 3 mm라고 씁니다. 다른 페이지의 DX7 댐퍼는 외경 3.6 mm, 내경 2.6 mm로 기재되어 있습니다. 그 숫자 중 틀린 것은 없습니다. 서로 다른 질문에 답하고 있을 뿐이고, 당신이 던지는 것은 네 번째 질문입니다. 지금 내 기계에는 무엇이 달려 있는가.
두 번째 층위가 있습니다. 기계는 재배관됩니다. 누수를 쫓던 이전 소유자가 서랍에 있던 것으로 호스 한 가닥, 오링 하나, 혹은 댐퍼 세트 전체를 교체합니다. 2년 뒤 정비 매뉴얼에는 2 mm라고 적혀 있지만 기계에는 3 mm가 달려 있습니다. 매뉴얼이 모델에 대해 거짓말하는 것이 아닙니다. 더 이상 존재하지 않는 기계를 설명하고 있을 뿐입니다.
무엇보다 먼저 이것을 하십시오. 기계 전원을 끈 상태에서 같은 잉크 라인의 폐자재에서 10 mm를 잘라내거나, 댐퍼 입구에서 라인 하나를 빼서 캘리퍼로 내경을 재십시오. 그 숫자를 기계에 붙인 정비 카드에 적으십시오. 모델명이 아니라 그 숫자에 맞춰 주문하십시오.
댐퍼 장착 여부를 결정하는 네 가지
장착은 하나의 치수 문제가 아닙니다. 네 가지가 각각 맞아야 하며, 그중 세 가지는 상품 사진으로는 보이지 않습니다.
튜브 커넥터. 바브 외경은 튜브 안에서 약간 늘어난 상태로 자리 잡아야 하며, 헐거운 끼워맞춤이어서는 안 됩니다. 너무 작으면 연결부가 공기를 빨아들입니다. 너무 크면 튜브를 밀어 넣다가 갈라지고, 이틀 뒤 용제가 갈라진 틈을 무르게 하면서 누수가 시작됩니다. 이것이 2 mm와 3 mm DX4 버전을 가르는 치수이며, 당신의 흡입력이 실제로 잉크에 도달하는지를 결정하는 치수입니다.
헤드 쪽 오링. 이 링이 헤드에 밀봉을 형성하며, 두 방향으로 실패합니다. 단면이 너무 얇으면 홈을 채우지 못해 연결부에서 잉크가 새어 나옵니다. 너무 두꺼우면 본체가 안착하지 못해 댐퍼가 들뜨고 캡이 노즐 위로 닫히지 않습니다. 용제는 고무 자체도 변화시킵니다. 부풀거나 굳은 링은 어떤 토크로 조여도 밀봉되지 않습니다. 어떤 리스팅은 용제 등급 링을 명시하고 어떤 곳은 아무 언급이 없으니, 반드시 문의하십시오.
본체 내부 메시. 모든 댐퍼에는 필터가 들어 있고, 그 등급은 동일하지 않습니다. 미세 메시는 안료 응집체를 막지만 유량을 제한합니다. 장시간 고속으로 연속 인쇄하는 생산용 에코 솔벤트 프레스에서는 미세 메시 댐퍼가 병목이 될 수 있으며, 증상은 매우 구체적입니다. 노즐 체크는 완벽하고, 인쇄가 1미터쯤 진행되면 농도가 떨어졌다가 일시 정지 후 회복됩니다. 개방형 메시 댐퍼는 여과 성능 일부를 유량과 맞바꿉니다. 어느 쪽이 필요한지는 부품 번호가 아니라 잉크와 속도에 달려 있습니다.
본체 용량과 방향. 챔버는 펌프 사이클 간격을 메울 만큼의 잉크를 담아야 하며, 양쪽 끝은 서로 바꿔 쓸 수 없습니다. 한쪽 끝에는 튜브 바브와 너트가, 다른 쪽 끝에는 헤드에 눌러 넣는 오링 보스가 있습니다. 거꾸로 장착하면 어떤 헤드에서는 조립되고 어떤 헤드에서는 거부합니다. 기존 부품을 떼기 전에 튜브 쪽 끝을 마커로 표시하거나 작업대에서 사진을 찍어 두십시오. 지금의 10초가 나중의 한 시간 추측을 아껴 줍니다.
재주문 전에 측정해야 할 여섯 가지
기계 전원 끔, 헤드 캡 체결, 작업대 위에 캘리퍼와 마커. 여기서 15분을 쓰면 잘못된 버전을 두 번 사는 일이 끝납니다.
- 기존 댐퍼를 세 방향에서 촬영하십시오. 본체 가까이에 쇠자를 프레임에 넣어 사진에 축척이 담기게 하십시오. 라벨 스트립은 부품이 아니라 작업대에 테이프로 붙이십시오. 그렇지 않으면 6개월 뒤 엉뚱한 라벨을 읽게 됩니다.
- 튜브는 외경이 아니라 내경을 재십시오. 폐자재의 잘린 끝에 캘리퍼 조를 대십시오. 외경은 튜브에 성형된 숫자일 뿐, 바브가 밀봉되는지에 대해서는 아무것도 알려주지 않습니다.
- 포트 수를 세고 어느 쪽이 어느 끝인지 기록하십시오. 튜브 쪽에 너트, 헤드 쪽에 오링. 새 댐퍼의 너트가 반대쪽에 있다면 멈추고 반품하십시오.
- 오링을 재십시오. 내경과 단면 둘 다, 조로 측정하십시오. 기존 링이 부풀어 있다면 대신 규격을 아는 새 예비품을 재십시오. 부푼 링은 원래보다 크게 측정되기 때문입니다.
- 기존 본체를 빛에 비춰 보십시오. 챔버를 통해 메시를 들여다보십시오. 안료로 균일하게 검게 변했거나 한쪽 가장자리에 침전 고리가 생긴 메시가 인쇄 중반 농도 저하의 원인입니다. 새것과 같은 방식으로 비교하면 차이는 결코 미묘하지 않습니다.
- 네 줄을 적어 공급업체에 보내십시오. 튜브 내경, 오링 내경과 단면, 메시 외관, 그리고 기계 및 헤드 모델. 결제 전에 네 가지 모두에 대한 서면 확인을 요청하십시오.
메시지는 짧고 번호를 붙여 보내십시오. 기계 및 헤드 모델, 튜브 내경 X mm 측정, 오링 내경 Y mm 단면 Z mm 측정, 현재 댐퍼는 개방형 메시, 귀사 부품이 네 가지 모두와 일치하는지 확인해 주시고 링이 용제 등급인지도 확인해 주십시오. 모든 항목이 검증 가능하기 때문에 공급업체는 이 메시지에 정확하게 답합니다. "이거 내 프린터에 맞나요"라고 물으면 당신의 기계를 한 번도 본 적 없는 사람을 포함해 모두가 "네"라고 답합니다.
한 개가 아니라 세트로 구매하고, 예비 오링을 주문에 추가하십시오. 기계의 댐퍼 세 개가 같은 연식이라면, 혼자 교체한 그 한 개가 다음 주에 고장 날 댐퍼입니다. 부품 가격을 따지기 전에 추측의 비용을 계산하십시오. 시간당 생산량 기준의 생산 중단 한 시간, 롤 중간에 폐기하는 미디어, 긴급 운송비, 그리고 첫 부품이 틀렸을 경우의 재방문. 댐퍼는 그 사슬에서 압도적으로 가장 저렴한 항목입니다.
증상으로 읽는 세 가지 고장
대부분의 잘못된 댐퍼 문제는 첫 근무조 안에 드러나며, 각각 다른 치수를 가리킵니다.
노즐 체크는 완벽한데 인쇄 3미터 지점부터 농도 저하
증상: 체크는 깨끗하고 첫 1미터도 깨끗한데, 그 뒤 색이 옅어졌다가 일시 정지 후 회복됩니다. 원인: 유량 제한이며, 보통 댐퍼가 원인입니다. 안료가 낀 미세 메시, 튜브에 비해 너무 작은 입구 바브, 또는 고속 수요에 비해 너무 작은 챔버. 조치: 가장 상태가 나쁜 채널의 댐퍼 하나를 교체하고 같은 파일을 다시 인쇄하십시오. 농도 저하가 그 댐퍼를 따라 움직이면 댐퍼 문제입니다. 채널에 그대로 남아 있으면 제한은 라인 상류나 캡 쪽에 있으며, 댐퍼를 더 사도 해결되지 않습니다.
장착 직후 헤드 연결부에서 잉크가 새어 나옴
증상: 몇 분 안에 오링 주위에 젖은 고리가 생기거나, 근무조가 끝날 무렵 플래튼에 방울이 떨어집니다. 원인: 홈에 비해 너무 얇은 단면, 굳은 링, 또는 본체가 엉뚱한 보스에 얹혀 안착하지 못한 경우. 조치: 댐퍼를 빼고 보풀 없는 천으로 연결부를 닦은 뒤, 링을 빛에 비춰 평평하게 눌린 자리나 균열을 확인하십시오. 댐퍼를 교체하기 전에 링을 교체하십시오. 새 링으로도 계속 새면 헤드 매니폴드의 시트가 손상된 것이며, 이는 부품 문제가 아니라 헤드 문제입니다.
퍼지할 때마다 같은 댐퍼로 공기가 돌아옴
증상: 퍼지하면 기포가 사라지지만 다음 클리닝 사이클이면 다시 돌아와 있습니다. 원인: 튜브 연결부로 공기가 유입되는 것으로, 보통 튜브에 비해 작은 바브이거나 튜브 칼라가 변형될 때까지 너트를 과도하게 조인 경우입니다. 조치: 이것을 쫓겠다고 어디에도 압력을 가하지 마십시오. 기계 전원을 끄고 튜브를 빼서 끝에서 5 mm를 잘라 새 재질이 나오게 한 뒤 다시 장착하십시오. 그래도 기포가 돌아오면 연결부의 튜브가 굳은 것이므로 교체해야 하며, 호스 1미터와 작업 20분이면 됩니다.
세 경우 모두에 적용되는 원칙이 하나 있습니다. 한 가지만 바꾸고 같은 파일을 인쇄하면서, 증상이 부품을 따라 움직이는지 채널에 남아 있는지 관찰하십시오. 어떤 교체 목록보다 빠르고, 장착 문제를 해결하려고 프린트헤드를 사는 일을 막아 줍니다.