দুটি ফিল্ম, একটি UV ল্যাম্প, আর চব্বিশ ঘণ্টার অপেক্ষা। UV DTF আসলে এতটুকুই, আর প্রায় প্রতিটি ব্যর্থ ট্রান্সফার এই তিনটির একটিতে গিয়ে ঠেকে। যে ডেস্কটপ মেশিনগুলো এক পাসে A ফিল্মে প্রিন্ট করে এবং B ফিল্ম ল্যামিনেট করে, তারা প্রিন্টিংয়ের দিকটা সহজ করে দিয়েছে। যা এখনও ভাঙে তা হলো বস্তুর কাছে হ্যান্ডঅফ: তৃতীয় দিনে উঠে আসা একটি কোণ, নড়তে না চাওয়া একটি বুদবুদ, বা এমন একটি ডিকাল যা A ফিল্ম থেকে আদৌ ছাড়তেই চায় না।
শুরু করুন সস্তা পরীক্ষাগুলো দিয়ে। কালি, ল্যাম্প পাওয়ার বা ফিল্মে হাত দেওয়ার আগে, যে ম্যাটেরিয়ালে কাজটা হবে তারই একটি স্ক্র্যাপে একটি টেস্ট ডিকাল চালান। পরিষ্কার করুন, লাগান, খুলুন, তারপর ম্যাগনিফায়ারের নিচে প্রান্তটা দেখুন। ধূসর বা পালকসদৃশ প্রান্ত মানে ত্রুটি ঘটেছে প্রিন্টার বা ল্যামিনেটরে। গ্রাহকের টাম্বলারে যতই স্কুইজি চালান, তাতে কিছুতেই ঠিক হবে না। নিচের অংশগুলো ওই তিনটি ধাপকে আলাদা করেছে, যাতে আপনি সঠিক ক্রমে খরচ করেন।
প্রিন্ট, ল্যামিনেট নাকি অ্যাপ্লিকেশন: কোন ধাপে ব্যর্থ হলো?
উঠে আসা একটি কোণ কোনো রোগনির্ণয় নয়। কাউন্টারে চারটি লক্ষণ প্রায় একই রকম দেখায়, অথচ তাদের কারণ সম্পূর্ণ আলাদা, তাই আগে লক্ষণটির নাম দিন, তারপর সেটিকে একটি ধাপের দিকে নির্দেশ করতে দিন।
মাঝখানে আটকে থাকলেও প্রান্ত উঠে আসছে। এটি একটি কন্ট্যাক্ট সমস্যা। অ্যাডহেসিভ পরিধিতে কখনো ভেজেনি, সাধারণত তেল, ধুলো, বাঁকা পৃষ্ঠ বা প্রান্তে খুব কম চাপের কারণে। ফিল্মের দিকে নয়, অংশটির দিকে তাকান।
বড় একটি এলাকা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এটি আরও পেছনে যায়। সাবস্ট্রেটের সামঞ্জস্য, অংশে যে কোটিংই থাকুক, এবং কালি কতটা সম্পূর্ণ কিউর হয়েছে—সব এখানেই। যদি ডিকালের পিঠ গ্লাসি ও পরিষ্কারভাবে উঠে আসে, তাহলে অ্যাডহেসিভ আদৌ বন্ড হয়নি।
গ্রাফিকের নিচে বাতাসের পকেট। আটকে থাকা বাতাস, আর্দ্রতা, ধুলো বা পৃষ্ঠের টেক্সচার। একটি নখ দিয়ে বোঝা যায় কোনটি: বাতাস চাপ দিলে সরে যায়, বালিকণা যায় না।
ক্যারিয়ারে টুকরো রয়ে যাচ্ছে। ট্রান্সফার কখনো সম্পূর্ণ হয়নি। এটি ঘটেছে ল্যামিনেটরে বা ল্যাম্পে, বস্তু জড়িত হওয়ার অনেক আগেই। এইমাত্র যে A ফিল্মটি খুলেছেন সেটি দেখুন। তাতে সামান্য কালির অবশেষ থাকলেই থামুন, কারণ পরের বিশটি ডিকালও একইভাবে ব্যর্থ হবে।
সময় আরও সংকুচিত করে দেয়, আর এটাই বেশিরভাগ অপারেটর কখনো রেকর্ড করেন না। প্রথম ঘণ্টার মধ্যে উঠে আসা মানে টেকনিক: চাপ, দিক বা দূষিত প্রান্ত। তৃতীয় দিনে উঠে আসা মানে অ্যাডহেসন: পৃষ্ঠ, কোটিং, বা একটি কম-কিউর হওয়া সাদা স্তর যা পরিদর্শন পাস করার মতো ঠিক ততক্ষণ টিকেছিল। প্রতি জবের একটি নমুনার পিঠে অ্যাপ্লিকেশনের তারিখ লিখুন এবং তা একটি তাকে রেখে দিন। এক সপ্তাহ পর অভিযোগ এলে অনুমানের বদলে আপনার হাতে একটি ভৌত রেকর্ড থাকবে।
এখন পরীক্ষাগুলো সবচেয়ে সস্তা থেকে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ক্রমে চালান। আগে খুলে ফেলা A ফিল্মটি দেখুন, যাতে কোনো খরচ নেই। তারপর ম্যাগনিফায়ারের নিচে অংশের প্রান্ত দেখুন, যাতে এক মিনিট লাগে। তারপর একটি কিউর হওয়া নমুনায় টেপ টেস্ট করুন, যাতে এক টুকরো টেপ লাগে। ল্যাম্প পাওয়ার, নতুন কালি আর নতুন ফিল্ম রোল সবার শেষে, ওই তিনটিই বাদ দেওয়ার পর।
পিল করার যে ক্রমটি বেশিরভাগ অপারেটর উল্টো করেন
এখানেই নতুন অপারেটররা এক ঘণ্টা হারান। A ফিল্ম প্রিন্টারের মধ্য দিয়ে গেছে, তাই এটি ক্যারিয়ারের মতো দেখায়। কিন্তু তা নয়। A ফিল্ম হলো একটি কোটেড রিলিজ লাইনার, যাকে কেবল ল্যাম্পের মধ্য দিয়ে ভেজা কালিটা ধরে রাখতে হয়। B ফিল্ম প্রেশার সেনসিটিভ অ্যাডহেসিভ বহন করে। ল্যামিনেশনের সময় ডিজাইন A থেকে B-তে যায়, আর B-ই সেটিকে বস্তুর কাছে নিয়ে যায়।
ক্রম ভুল হলে ডিকাল ছিঁড়ে যায়, বা আপনি যে শিটটা ময়লার ঝুড়িতে ফেলতে যাচ্ছিলেন তার গায়েই আটকে থাকে।
- A ফিল্মের কোটেড দিকে রঙ, সাদা ও বার্নিশ প্রিন্ট করুন।
- ল্যাম্পের নিচে কিউর করুন, তারপর সমান রোলার চাপে প্রিন্টের ওপর B ফিল্ম ল্যামিনেট করুন।
- একটি শক্ত স্কুইজি দিয়ে B-এর পিঠজুড়ে ঘষুন, যাতে অ্যাডহেসিভ প্রতিটি সূক্ষ্ম বিবরণ আঁকড়ে ধরে।
- A ফিল্মটি ধীরে ধীরে খুলে ফেলুন। এখন পুরো ডিজাইন B-এর ওপর বসে থাকবে, অ্যাডহেসিভ বাইরের দিকে।
- পরিষ্কার করা অংশে এটি বসান, কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে চাপ দিন, তারপর B-কে পৃষ্ঠের বিপরীতে সমতলভাবে পিছনে খুলুন।
দুটি অভ্যাস এর বেশিরভাগই প্রতিরোধ করে। রোলগুলো আসার দিনই মার্কার দিয়ে A রোলে PRINT আর B রোলে CARRY লিখুন, কারণ কোরগুলো একই রকম দেখায় আর ছাপা লেবেল দোকানের আলোয় ফ্যাকাশে হয়ে যায়। আর আংশিক ব্যবহৃত রোল সংরক্ষণ করার সময় কোটেড দিকটা ভেতরের দিকে রাখুন। কোটিংয়ের ওপর ধুলো চার জব পর পিনহোল হিসেবে দেখা দেয়, যখন আর মনে থাকে না কোন রোলটি এর কারণ ছিল।
এই পর্যায়ে আরও একটি কথা। B একবার পরিষ্কার পৃষ্ঠ স্পর্শ করলে আঁকড়ে ধরে, আর বাঁদিকে এক মিলিমিটার সরানোর উপায় নেই। যদি কোনো জবের অ্যালাইনমেন্ট দরকার হয়, লাইনার লাগানো অবস্থাতেই ড্রাই ফিট করুন, টেপ দিয়ে প্রান্তে দাগ দিন, তারপরই চূড়ান্ত করুন। বিশটি টাম্বলারের একটি ব্যাচে ওই একটি অভ্যাস যেকোনো RIP সেটিংয়ের চেয়ে বেশি ম্যাটেরিয়াল বাঁচায়।
কাটাও এখানেই পড়ে, কারণ খারাপ কাট একটি নিখুঁত ট্রান্সফার নষ্ট করে। শিট ট্রিম করার সময় আর্টওয়ার্কের চারপাশে ছোট একটি বর্ডার রাখুন, তারপর A ফিল্ম খোলার পর ডিজাইনের কাছাকাছি কাটুন। ছাপা প্রান্তের মধ্য দিয়ে ট্রিম করলে কালি স্তরটি পানি ও হ্যান্ডলিংয়ের জন্য খুলে যায়, আর প্রথমেই যা ঘটে তা হলো বর্ডার বরাবর একটি সাদা রেখা, যেখানে সাদা আন্ডারবেস দেখা যায়। ফিল্মের জন্যই আলাদা একটি কাঁচি রাখুন। কার্ডবোর্ডে ব্যবহৃত ব্লেডে বালিকণা লেগে থাকে যা পরের শিটের কোটিংয়ে দাগ কাটে।
সারফেস প্রেপ যা কোটিং নষ্ট করে না
অ্যালকোহল ডিফল্ট উত্তর, আর তা সবসময় সঠিক নয়। আইসোপ্রোপাইল খালি কাচ, গ্লেজড সিরামিক ও আনকোটেড মেটাল থেকে তেল ও আঙুলের ছাপ তুলে নেয়। রঙ করা অ্যালুমিনিয়াম, পাউডার কোটেড প্যানেল, কিছু প্লাস্টিক ও ছাপা ফিনিশে এটি কোটিংকে ম্লান বা নরম করে দিতে পারে, আর তখন ডিকাল এমন একটি পৃষ্ঠে বন্ড হয় যা আপনি এইমাত্র নষ্ট করেছেন।
প্রথমে লুকানো একটি জায়গায় ক্লিনারটি পরীক্ষা করুন। টাম্বলারের তলা, সাইনের ভেতরের কিনারা, ফোন কেসের পিঠ। সম্পূর্ণ শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, কারণ অ্যাডহেসিভের নিচে সলভেন্টের একটি আস্তরণ না পরিষ্কার করার চেয়েও খারাপ। তারপর প্রস্তুত এলাকাটি খালি আঙুলে স্পর্শ করবেন না। ত্বকের তেলই রাতারাতি একটি কোণ নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট।
কিছু ম্যাটেরিয়াল প্রেশার সেনসিটিভ অ্যাডহেসিভের জন্য সহজভাবে কঠিন, আর কোনো টেকনিকই সেগুলো ঠিক করে না। পলিপ্রোপাইলিন ও পলিথাইলিন, সিলিকন রিলিজ এজেন্টযুক্ত যেকোনো কিছু, ভারী টেক্সচারযুক্ত ফিনিশ, ছিদ্রযুক্ত পৃষ্ঠ এবং অনেক পাউডার কোটিং—সবই ওই দলে পড়ে। বাঁক, খাঁজ ও ধারালো প্রান্তও কন্ট্যাক্ট এরিয়া কমিয়ে দেয়, তাই যে ট্যাক গ্রেড সমতল কাচে চমৎকারভাবে ধরে, তা ছোট রেডিয়াসের কোটেড বোতলে খুলে যেতে পারে।
এখানে দোকানের পদক্ষেপ হলো একটি স্ক্র্যাপ লাইব্রেরি। আপনি যে প্রতিটি সাবস্ট্রেট বিক্রি করেন তার একটি ছোট বর্গাকার টুকরো কাটুন, পেইন্ট পেন দিয়ে পিঠে নাম লিখুন, আর টুকরোগুলো ল্যামিনেটরের পাশে একটি বাক্সে রাখুন। প্রতিটি অপরিচিত পণ্যের জন্য প্রোডাকশন রানের আগে একটি টেস্ট ডিকাল। ব্যস্ত দোকানে ওই বাক্স যেকোনো সেটিং পরিবর্তনের চেয়ে বেশি রিপ্রিন্ট বাঁচিয়েছে, আর এটি শুরু করতে কিছুই খরচ হয় না।
কাচের জন্য আলাদা একটি নোট প্রাপ্য। এটি মসৃণ, রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়, আর প্রায়ই আপনার কাছে পৌঁছানোর আগে খালি হাতে ধরা হয়, যা প্রেশার সেনসিটিভ অ্যাডহেসিভের জন্য একটি খারাপ সমন্বয়। যদি কাচে একটি রান বারবার খুলে যায় অথচ একই ডিকাল মেটালে ধরে থাকে, তাহলে আপনার ফিল্ম সরবরাহকারীকে জিজ্ঞাসা করুন ওই সাবস্ট্রেটের জন্য তারা অ্যাডহেসন প্রমোটার সুপারিশ করেন কি না, আর একটি কেসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আগে এক টুকরোতে তা পরীক্ষা করুন।
গ্রাফিক না টেনে বাতাস বের করা
সমতল প্যানেল ও বাঁকা ড্রিংকওয়্যারের জন্য আলাদা হাতের নড়াচড়া দরকার, আর বোতলে সমতলের টেকনিক ব্যবহার করলেই সিমের কাছে এত ট্রান্সফার কুঁচকে যায়।
সমতল অংশে একটি প্রান্ত নিচে রাখুন এবং ধরে রাখুন। তারপর অগভীর কোণে স্কুইজি দিয়ে আড়াআড়ি কাজ করুন। বাতাসকে কোথাও বেরোতে হবে, তাই এটিকে প্যানেলের মাঝখানে আটকে না রেখে নিকটতম মুক্ত প্রান্তের দিকে ঠেলে দিন।
টাম্বলার বা বোতলে আগে কেন্দ্ররেখা খুঁজুন এবং তাতেই অটল থাকুন। ওই রেখায় চাপ দিন, তারপর ছোট ছোট স্ট্রোকে দুই পাশে বাইরের দিকে কাজ করুন। পুরো র্যাপে সামনের অংশ করুন এবং লুপ বন্ধ করার আগে পিঠকে শিথিল হতে দিন, কারণ বাঁকের বাইরের দিকে ফিল্মকে বেশি পথ যেতে হয়।
B ফিল্ম পৃষ্ঠের বিপরীতে সমতলভাবে পিছনে খুলুন, সোজা ওপরে নয়। একটি তীক্ষ্ণ ভাঁজ ডিজাইনের প্রান্তকে চেপে ধরে রাখে যখন ক্যারিয়ার সরে যায়। ওপরে টানলে সূক্ষ্ম বিবরণ, বিশেষ করে ছোট লেখা ও পাতলা আউটলাইন উঠে আসে, আর এটাই সেই ক্ষতি যা পরে মেরামত করা যায় না।
চাপ বেশিরভাগ মানুষের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তবে বেশি মানেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালো নয়। খুব কম হলে অ্যাডহেসিভ পুরো পৃষ্ঠ স্পর্শ করে না। খুব বেশি, অসমভাবে প্রয়োগ করলে পাতলা গ্রাফিক বিকৃত হয় এবং নরম কোটিং চেপে যেতে পারে। একটি টুল, একটি দিক এবং প্রতিবার একই চাপ ব্যবহার করুন, যাতে একটি খারাপ ব্যাচ অন্তত পুনরুৎপাদনযোগ্য হয় এবং আপনি ভেরিয়েবলটি খুঁজে পান।
তারপর এটিকে একা ছেড়ে দিন। ধোয়া, স্তূপ করা বা প্যাক করার আগে ঘরের তাপমাত্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। স্কুইজি ড্রয়ারে ফেরার অনেক পরেও অ্যাডহেসিভ বন্ড তৈরি করতে থাকে, আর অ্যাপ্লিকেশনের দুই ঘণ্টা পর ধোয়া একটি টাম্বলার হলো ফেরতের অপেক্ষায় থাকা একটি ঘটনা।
প্রোডাকশন কাজের জন্য একটি ছোট জিগ বানান। আপনার সবচেয়ে সাধারণ টাম্বলারের বাঁক অনুযায়ী খাঁজ কাটা একটি ব্লক অংশটিকে স্থির রাখে এবং স্কুইজির জন্য দুই হাত মুক্ত করে। বেঞ্চে এতে বিশ মিনিট লাগে আর এটি ঘুরে বেড়ানো কেন্দ্ররেখার সবচেয়ে সাধারণ কারণ দূর করে।
সাদা আন্ডারবেস, কিউর ও ল্যাম্প
সাদা হলো সেই স্তর যা ঠিক করে ট্রান্সফার টিকবে কি না। টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড UV-এর জন্য অপরিবর্তনীয়, তাই একটি মোটা সাদা স্তর তার নিচের কালিতে পৌঁছানোর কথা ছিল যে শক্তি তা শোষণ করে নেয়। রঙের কোট কিউর করুন আর সাদায় কার্পণ্য করুন, তাহলে ব্যর্থতা পরে দেখা দেয় পুরো ডিকাল পরিষ্কার, চকচকে পিঠ নিয়ে খুলে যাওয়ার রূপে।
তাই সাদাকে আলাদা একটি কাজ হিসেবে দেখুন। রঙের পাসের চেয়ে বেশি ল্যাম্প শক্তি দিন, মেশিন অনুমতি দিলে ক্যারেজ ধীর করুন, আর ল্যামিনেট করার আগে ফলাফল পরীক্ষা করুন। একটি কিউর হওয়া সাদা প্যাচে এক টুকরো টেপ চাপুন, দ্রুত টানুন, আর টেপটি দেখুন। টেপে সামান্য সাদা থাকলেই স্তরটি কম-কিউর হয়েছে, আর ওই শিটের প্রতিটি ডিকাল সন্দেহভাজন।
বার্নিশ উল্টো সমস্যা। এটি পরিষ্কার, UV সোজা পার হয়ে যায়, আর এতে খুব বেশি শক্তি ঢাললে হালকা রঙের ফিনিশ হলদে হয়ে যায়। কম শক্তিতে বার্নিশ চালান এবং শেষ পাসকে কাজটি শেষ করতে দিন। সাদাও শিফটের মাঝে লাইনে থিতিয়ে যায়, তাই প্রথম শিট নামানোর আগে দিনের শুরুতে তা নাড়ুন বা সঞ্চালন করুন। অর্ধেক থিতানো সাদা এক কোণে পাতলা আর অন্য কোণে মোটা প্রিন্ট করে, আর কোনো কিউর সেটিংই তা সমান করতে পারে না।
ল্যাম্প সরে যায়। লেন্স উইন্ডোতে ধুলো ও কালির কুয়াশা জমে আউটপুট কমিয়ে দেয় ল্যাম্প নষ্ট হওয়ার অনেক আগেই, আর নজল চেক-এ ক্ষতিটি অদৃশ্য থাকে কারণ প্যাটার্নে ভুল বলে কিছুই দেখায় না। সপ্তাহে একবার লেন্স টিস্যু দিয়ে লেন্স মুছুন, ঘণ্টা লিখে রাখুন, আর যে জব আগে পরিষ্কারভাবে কিউর হতো তা আঠালো হতে শুরু করলে কালির ব্যাচকে দোষ দেওয়ার আগে ল্যাম্প মাপুন।
ঘরের অবস্থাও এখানে পড়ে। এই মেশিনগুলোর বেশিরভাগই কোথাও কোথাও প্রায় 20 থেকে 30 C এবং 35 থেকে 65 শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতার জন্য নির্দিষ্ট করা। যে দোকান রাতভর ঠান্ডা হয়ে দুপুরে গরম হয়, সেখানে একই ফাইল থেকে সকাল আটটায় আর দুপুর দুইটায় ভিন্ন আচরণ করা ট্রান্সফার তৈরি হয়, আর জলবায়ুর সমস্যার দোষ অপারেটরের ঘাড়ে পড়ে।
সাধারণ প্রশ্ন
A ফিল্ম কি পুনরায় ব্যবহার করা যায়?
না। কোটিং একটি রিলিজ স্তর, আর ডিজাইন একবার ট্রান্সফার হয়ে গেলে তা নিঃশেষ। এটি পুনরায় ব্যবহার করলে দাগা দাগা পিকআপ ও পিনহোল হয় যা দেখতে ঠিক নোংরা প্রিন্টহেডের মতো, ফলে মানুষ এমন একটি হেড পরিষ্কার করতে যায় যা ঠিকই ছিল।
বোতলে জড়ানোর সময় ডিকাল কেন ফাটে?
কিউর হওয়া UV কালি শক্ত। ছোট রেডিয়াসে মোটা কালির স্তূপের যাওয়ার জায়গা নেই, তাই বাঁকে ফেটে যায়। সাদা ও বার্নিশের পুরুত্ব কমান, বা বড় রেডিয়াসের অংশ বেছে নিন। বাঁক অনুসরণ করা ফাটল জ্যামিতি ও কালির আয়তনের সমস্যা, অ্যাডহেসনের নয়।
আর্দ্রতা কি সত্যিই কিছু বদলায়?
এটি অ্যাডহেসনের চেয়ে হ্যান্ডলিং বেশি বদলায়। বেশি আর্দ্রতায় ফিল্ম নেতিয়ে যায় ও বসানো কঠিন হয়, কম আর্দ্রতায় শক্ত হয়ে যায় ও দ্রুত ধুলো আকর্ষণ করে। অব্যবহৃত রোল সিল করে রাখুন, আর ভ্যান থেকে সোজা খোলার বদলে ঠান্ডা রোল প্রিন্টের আগে ঘরে রেখে দিন।
একই দিনে টাম্বলার ধোয়া যায়?
একদিন অপেক্ষা করুন। প্রথম কয়েক ঘণ্টা অ্যাডহেসিভ এখনও কন্ট্যাক্ট তৈরি করছে, আর ডিটারজেন্টযুক্ত গরম পানি তার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। চব্বিশ ঘণ্টা, তারপর ডিশওয়াশারে ভরসা করার আগে হাতে ধুয়ে নিন।
ডিকাল কেন B ফিল্মে আটকে থাকে?
সাধারণত অসম্পূর্ণ ল্যামিনেশন বা কম-কিউর প্রিন্ট, ফলে অ্যাডহেসিভ কালিকে দুর্বলভাবে ধরেছিল আর ক্যারিয়ার জিতে গেছে। B-এর পিঠজুড়ে আরও জোরে ঘষুন, আবার টেপ টেস্ট চালান, আর তাতেও ব্যর্থ হলে ফিল্মের নতুন বাক্স খোলার আগে ল্যাম্প পরীক্ষা করুন।