সকাল ছয়টা চল্লিশ। দিনের প্রথম নজল চেক প্লেটেন থেকে বেরিয়ে এল, আর কালো সারির অর্ধেকটা উধাও। ফাঁকের ডানদিকে দুটো লাইন বাঁকা হয়ে বেরোচ্ছে। রাতের শিফটে এগারোটায় সব ঠিকঠাক চলছিল। দুপুরে দুইশো ফুটের একটা ব্যানার জমা দিতে হবে।
ক্লিনিং মেনুটা এক মিনিটের জন্য রেখে দিন। ফাঁক আর বাঁকা লাইন—এই দুটো আলাদা ধরনের সমস্যা, আর এর একটা আপনি লিন্ট-ফ্রি কাপড় দিয়ে ঠিক করতে পারবেন, অন্যটার জন্য সাধারণত ড্যাম্পার লাগে। মেশিনে হাত দেওয়ার আগে ওই শিট থেকে তিনটা জিনিস পড়ে নিন। যে গ্রুপটা মিসিং, সেটা কি প্রতিটা প্রিন্টে একই জায়গায় বসে? সমস্যাটা কি গর্ত নাকি হেলে যাওয়া? এটা কি একটাই কালারের ভেতরে থাকে? নিচের সবকিছু এই তিনটা উত্তর দিয়েই সাজানো।
এর কোনোটার জন্যই সার্ভিস ল্যাপটপ লাগে না। লাগে একটা মার্কার, একটা টর্চলাইট, আর মাঝখানে ক্লিনিং না করে পরপর তিনটা শিট প্রিন্ট করার ধৈর্য।
কিছু পরিষ্কার করার আগে প্যাটার্নটা পড়ুন
মাঝখানে কোনো ক্লিনিং না করে পরপর তিনটা নজল চেক নিন। প্রতিটার পেছনে মার্কার দিয়ে সময় লিখে রাখুন। প্রিন্টের মাঝখানে ক্লিন করলে আপনি প্রমাণটাই নষ্ট করে ফেলবেন, কারণ ক্লিনিংই হলো সেই চলক যেটা আপনি পরীক্ষা করতে চাইছেন।
তিনটা শিট জানালার গায়ে বা লাইট টেবিলে পাশাপাশি রেখে বাঁ দিকের কিনারা মিলিয়ে নিন। এবার দেখুন ফাঁকগুলো কোথায় পড়ছে।
তিনবারেই একই গ্রুপ। সমস্যাটা স্থির। ওই নির্দিষ্ট নজলগুলোতে কিছু আটকে আছে বা তাদের উপরে প্লেটে কিছু বসে আছে। প্রতিবারই আলাদা গ্রুপ। সমস্যাটা সরে বেড়াচ্ছে। এটা কালি লাইনে চলাচলরত বাতাস বা ময়লা, হেডের ক্ষতি নয়।
এরপর আকৃতিটা পড়ুন। ড্রপআউট মানে হলো যেখানে একটা লাইন থাকার কথা সেখানে পরিষ্কার একটা গর্ত, ধারালো কিনারাসহ। ডিফ্লেকশন মানে হলো লাইনটা আছে কিন্তু বাঁয়ে, ডানে, উপরে বা নিচে হেলে আছে, বা কোনোটার মাথা বাঁকা হয়ে হুকের মতো হয়ে গেছে। হাতে লুপ থাকলে লাগিয়ে দেখুন। বিবর্ধনে দেখা গেলে ডিফ্লেক্টেড লাইনটা এখনও অবিচ্ছিন্ন, শুধু ভুল জায়গায় পড়ছে।
তারপর কালারগুলো গুনুন। একটা চ্যানেল ভেজা বা মিসিং মানে ওই চ্যানেলের ড্যাম্পার, তার O রিং, বা তার ম্যানিফোল্ড সিটের দিকে ইশারা। একসাথে চারটা চ্যানেল মানে সাপ্লাই, ভ্যাকুয়াম বা ক্যাপের দিকে ইশারা। দুই বা তিনটা পাশাপাশি চ্যানেল মানে একটা হেডের ভেতরের কালি পথের দিকে ইশারা।
ক্যারেজ খোলা থাকতেই গ্যাপটা দেখে নিন। আসল মিডিয়ার একটা টুকরো হেডের নিচে ঢুকিয়ে পাশ থেকে টর্চলাইট দিয়ে ক্লিয়ারেন্সটা দেখুন। মাসের পর মাস ধরে যে গ্যাপটা ধীরে ধীরে বেড়েছে, নিচের দূষণের ঘটনাগুলোর বড় একটা অংশের পেছনে সেই নীরব কারণটাই থাকে, আর প্রায় কেউই এটা মেইনটেন্যান্স তালিকায় রাখে না। Mimaki-র নিজস্ব FAQ-তে অতিরিক্ত বড় গ্যাপকে নজল বন্ধ হওয়ার সরাসরি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ যে মিস্ট দূরে সরে যাওয়ার কথা ছিল সেটা ফিরে প্লেটে জমে সেখানেই শুকিয়ে যায়। ওই পেজের দুই আঞ্চলিক সংস্করণে থ্রেশহোল্ড নিয়ে মতভেদ আছে—একটায় তিন মিলিমিটার আর অন্যটায় রিফ্লেক্টিভ স্টকে দুই মিলিমিটার বলা হয়েছে—তাই ফোরামের কোনো সংখ্যা নয়, নিজের মেশিন মেপে দেখুন আর ম্যানুয়ালের গ্যাপ গেজ ব্যবহার করুন।
শিটগুলো রেখে দিন। মেশিনের ফ্রেমে টেপ দিয়ে একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের স্লিভ আটকে দিন, ভেতরে এক সপ্তাহের চেক। এতে খরচ শূন্য। কোনো কাজ যখন গোলমাল করে, তখন অনুমান না করে দশ সেকেন্ডে আজকের শিট গত মঙ্গলবারের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারবেন।
সর্বনাশকারী ফাঁক আর স্থির ফাঁক—দুটো আলাদা মেরামত
দুই ধরনের ফাঁক, দুই ধরনের মেরামতের পথ। এই ভাগটা ঠিকঠাক ধরতে পারলে একটা নষ্ট দুপুরের বেশিরভাগটাই বাঁচিয়ে ফেলবেন।
যে ফাঁক জায়গা বদলায়, সেটাই সুখবর। কিছু একটা প্রবাহে বাধা দিচ্ছে, আর প্রবাহ ফিরিয়ে আনা সস্তা। Mimaki এটাকে বলে unstable nozzle out এবং তিনটা কারণের কথা বলে: লাইনে বা নজল এলাকায় বাতাসের বুদবুদ, যে ওয়াইপার ব্লেডের কিনারা গোল হয়ে গেছে, আর শুকনো কালি বহনকারী ওয়াইপার।
কালি সাপ্লাই দিয়ে শুরু করুন, কারণ এটা ফ্রি। কার্টিজ বা কালি প্যাকটা বের করে উপরে ধরে দেখুন। প্যানেলের বাকি কালির বারটা একটা হিসাব, মাপ নয়, আর এক-চতুর্থাংশ দেখানো প্যাক আসলে বাষ্পেই চলতে পারে। ঝাঁকিয়ে দেখুন। হালকা লাগলে সেটা বদলে দিয়ে অন্য কিছু করার আগে আবার প্রিন্ট করুন।
তারপর বাতাস খুঁজুন। ড্যাম্পারটা হেড থেকে খুলে একটা ন্যাকড়ার উপরে ধরে চেম্বারটা দেখুন। উপরে বাতাসের একটা পরিষ্কার স্তর মানে লাইনটা বুদবুদ টানছে। আবার প্রাইম করে প্রিন্ট করুন।
একটা সতর্কতা যা সবাই উপেক্ষা করে আর হেড খোয়ায়। ড্যাম্পারে সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে শুধু পেছনে টানুন। কখনও সামনে ঠেলবেন না। Epson মাইক্রো পাইজো ম্যানিফোল্ডে ধনাত্মক চাপ ভেতরের ফ্লুইড সেপারেশন মেমব্রেন ছিঁড়ে ফেলতে পারে, আর তাতে ওই হেড শেষ। এটার কোনো মেরামত নেই, যেকোনো দামেই হোক।
ভেতরে থাকতেই ওয়াইপারটা পরিষ্কার করুন। মেইনটেন্যান্স ফ্লুইডে একটা ক্লিনিং স্টিক ভিজিয়ে ব্লেডের কিনারা বেস থেকে উপরে এক দিকে মুছুন, তারপর নতুন স্টিক দিয়ে শুকনো মুছুন। গোল কিনারার ব্লেড মোছে না, লেপে দেয়, আর প্রতিটা সাইকেলে শুকনো কালি আবার প্লেটের ওপর দিয়ে ঠেলে দেয়।
যে ফাঁক কখনও নড়ে না, সেটাই মানুষকে প্রিন্টহেড কিনতে পাঠায়। এখনই অর্ডার করবেন না। আপনার আর ওই ইনভয়েসের মাঝখানে চারটা জিনিস আছে, আর চারটাই হেডের চেয়ে সস্তা।
প্লেটে শুকনো কালি বা লিন্ট। ক্যারেজ তুলুন, নজল পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে কম কোণে টর্চলাইট ফেলুন, আর খুঁজুন তুলার আঁশ, ধুলোর চুল, বা শুকনো কালির নিষ্প্রাণ একটা দাগ। তিনটা নজলের ওপর শুয়ে থাকা একটা আঁশই তিনটা মৃত লাইন তৈরি করে যা কখনও নড়ে না।
যে ক্যাপ সিল করা বন্ধ করে দিয়েছে। স্ট্যান্ডবাইয়ের সময় ক্যাপ প্লেটের বিপরীতে একটা ভেজা সিল ধরে রাখে। ঠোঁট শক্ত বা খসখসে হয়ে গেলে কাজের ফাঁকে অরিফিসের কালি উপরে চামড়া পড়ে, আর প্রতিদিন সকালে একই নজলগুলো ফেল করে। দিনের শেষে একটা চেক প্রিন্ট করুন আর প্রথম কাজের আগে আবার। দ্বিতীয়টা খারাপ হলে ক্যাপকে সন্দেহ করুন।
যে ড্যাম্পারের ফিল্টার মেশ ভরে গেছে। একটা লক্ষণ একেবারে স্পষ্ট। একটা চ্যানেলে একশো বা তার বেশি পাশাপাশি নজলের একটা নিরেট ব্লক উধাও, আর ওই চ্যানেলের বাকিটা ঠিকঠাক প্রিন্ট করছে। এটা ড্যাম্পারের পেছনে কালির অভাব, মৃত সারি নয়।
যে মিডিয়া হেডে আঘাত করছে। ভালো আলোয় প্লেটের নিচে আঁচড় বা খোঁচা খুঁজুন, আর শেষ রোলটার কিনারা কুঁচকে গেছে কিনা দেখুন। আঘাত যে ক্ষতি রেখে যায়, কোনো ক্লিনিং রুটিন তা ছোঁয় না।
ডিফ্লেকশন: নজল ফায়ার করে, শুধু সোজা নয়
ডিফ্লেকশন হলো সেই সমস্যা যা মানুষকে বোকা বানায়, কারণ চেক শিটটা দেখে জীবন্ত মনে হয়। প্রতিটা লাইনই আছে। শুধু কয়েকটা হেলে আছে, আর কয়েকটার মাথা বাঁকা হয়ে হুকের মতো বা অর্ধেক লম্বায় ফায়ার করছে। অপারেটররা কাগজে কালি দেখে ভাবে হেড ঠিক আছে, তারপর এক সপ্তাহ প্রোফাইল বদলাতেই কাটিয়ে দেয়।
কিছু করার আগে এটাকে দুই গ্রেডে ভাগ করুন। হালকা গ্রেডে প্রতিটা লাইন এখনও সোজা আর উল্লম্বভাবে যেখানে পড়ার কথা সেখানেই পড়ছে, কিন্তু পুরো সারিটা পাশে সরে গেছে। Mimaki এটাকে ডিফ্লেকশন বলে আর দোষ দেয় নজল পৃষ্ঠের দূষণকে: লিন্ট, ধুলো, মিস্ট, বা মিডিয়া থেকে UV প্রতিফলনে শুকিয়ে যাওয়া কালি। তীব্র গ্রেডে লাইনগুলো বাঁকা হয়, বিন্দুতে ভেঙে যায়, অর্ধেক আকারে ফায়ার করে, বা জোরে হেলে যায়। এটা নজল এলাকার ভেতরের দূষণের দিকে ইশারা করে, আর মাঝে মাঝে আগেই ক্ষতিগ্রস্ত নজল প্লেটের দিকে।
শিটের চেয়ে শেষ প্রিন্টে এটা কেমন দেখায় সেটাই বেশি জরুরি। ডিফ্লেকশন দেখা যায় নরম ব্যান্ডিং হিসেবে যা কোনো মিসিং লাইনের সাথে মেলে না, ছোট লেখার কিনারায় অস্পষ্টতা, দুর্বল বা অসম সাদা আন্ডারবেস, আর বারবার ফিরে আসা একটা কুয়াশার মতো আভা হিসেবে। এর বেশিরভাগই ভুলভাবে মিডিয়া, ICC বা আর্দ্রতা বলে ধরে নেওয়া হয়, তাই একটা প্রিন্ট শপ সপ্তাহের পর সপ্তাহ এটার পেছনে ছুটতে পারে অথচ চেক শিটের দিকে কখনও তাকায় না।
মেরামতের ক্রমটা ছোট। ওয়াইপারটা বদলান আর প্লেট নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে এক সপ্তাহ সময় দিন। ক্ষয়ে যাওয়া ব্লেড পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে ময়লা টেনে নিয়ে যাওয়াই সাধারণ কারণ, আর এটা সেই অল্প কয়েকটার একটা যা ফেরানো যায়। পুরো ফ্লাশ আর নতুন ব্লেডের পরেও একই নজলগুলোতে ডিফ্লেকশন থেকে গেলে প্লেট ক্ষতিগ্রস্ত, কোনো ক্লিনিংই তা ফেরাবে না।
দুটো কথা মনে রাখবেন। অবশেষে নতুন হেড লাগালে একই সেশনে নতুন ওয়াইপারও লাগান। যে পুরনো ব্লেড মূল ডিফ্লেকশনের কারণ ছিল, সেটাই সমান দ্রুত নতুন প্লেটও নষ্ট করবে, আর সেই গল্পের শেষে ইনভয়েসে দুটো হেড থাকবে। অন্যটা হলো, প্লেটের হাইড্রোফোবিক কোটিং ব্যবহারে আর প্রতিটা আক্রমণাত্মক ক্লিনিংয়ে ক্ষয়ে যায়, আর তা ফিরে আসে না। একবার চলে গেলে বেশি ক্লিনিং আপনাকে দিন কিনে দেয়, মাস নয়।
একটা সুস্থ দিনের একটা ভালো চেক শিটের ছবি তুলে রাখুন। সাপ্তাহিক স্ট্যাকের পাশে স্লিভে রেখে দিন। সন্দেহভাজন শিটকে জানা ভালো একটা শিটের সাথে মেলানো যেকোনো ফ্লোচার্টের চেয়ে দ্রুত, আর এটা গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর আগেই ডিফ্লেকশন ধরে ফেলে।
চেক চালানোর ক্রম, সবচেয়ে সস্তা আগে
এই তালিকা ধরে নিচে নামুন আর প্রতিটা ধাপের পর একটা চেক প্রিন্ট করুন। প্যাটার্ন পরিষ্কার হলেই থামুন। এই ক্রমটাই Mimaki তাদের নিজস্ব মেইনটেন্যান্স ডকুমেন্টেশনে অমীমাংসিত ড্রপআউট আর ডিফ্লেকশনের জন্য ছাপে, আর এটা আগেই সস্তা থেকে দামি অনুযায়ী সাজানো।
- কালি নিশ্চিত করুন। কার্টিজটা বের করে দেখুন। কিছু পরিষ্কার করার আগে টপ আপ বা বদল করুন।
- ওয়াইপার, ক্যাপ আর হেডের আশপাশ পরিষ্কার করুন। মেইনটেন্যান্স ফ্লুইডে ভেজানো একটা ক্লিনিং স্টিক ব্যবহার করুন, তারপর নতুন স্টিক দিয়ে শুকনো মুছুন।
- একটা সাধারণ ক্লিনিং সাইকেল চালান। একটা চেক প্রিন্ট করুন।
- একটা হার্ড ক্লিনিং সাইকেল চালান। একটা চেক প্রিন্ট করুন।
- একটা নজল ওয়াশ চালান আর অন্তত পনেরো মিনিট রেখে দিন। বেশি সময় দিলে দোষ নেই, বরং একগুঁয়ে চ্যানেলে কাজে দেয়।
- শুধু আক্রান্ত কালারে ইনক ফিলিং চালান। স্ট্যান্ডার্ড সেটিং ব্যবহার করুন, আর স্ট্যান্ডার্ড না থাকলে সফট সেটিংয়ে নামুন।
দুইটা কালারের নিজস্ব রুটিন আছে। সাদা কালি নেয় হোয়াইট মেইনটেন্যান্স সাইকেল, আর কমলা কালি নেয় অরেঞ্জ মেইনটেন্যান্স সাইকেল। দুটোর কোনোটাই সাধারণ ক্রমে ভালো সাড়া দেয় না, কারণ পিগমেন্ট থিতিয়ে পড়ে আর লাইনগুলো লম্বা।
এবার সেই তালিকা, যা একটা মাঝারি দুপুরকে হেড বদলে পরিণত করে।
- সিরিঞ্জ দিয়ে ড্যাম্পারের ভেতর দিয়ে তরল সামনে ঠেলা। শুধু পেছনে টানুন।
- নজল প্লেট শুকনো মুছুন। স্টিক লুব্রিকেট করুন, ব্লট করুন, ঘষবেন না।
- নজল পৃষ্ঠে অ্যালকোহল, অ্যাসিটোন বা থিনার। এটা সেই কোটিং আক্রমণ করে যা কালিকে প্লেট থেকে দূরে রাখে।
- একটার পর একটা ক্লিনিং সাইকেল চালানো। পরপর তিনটার পরেও চালালে আপনি এমন হেডের ভেতর দিয়ে কালি ফ্লাশ করছেন যেটা সমস্যাই নয়, আর সাথে সাথে প্লেটও ক্ষয় করছেন।
- ক্ষয়ে যাওয়া ওয়াইপার, খসখসে ক্যাপ আর কখনও না বদলানো ফিল্টারের ওপর নতুন হেড লাগানো।
- প্যাটার্ন পরিষ্কার ফিরে এলেই থেমে যাওয়া, কারণটা কী ছিল না জেনে। পরেরবারের ঘটনা ততক্ষণে নির্ধারিত হয়ে গেছে।
সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিলম্বের একটা অঙ্ক কষে নিন। মেশিনে শপের ঘণ্টাপ্রতি আউটপুট নিন, সেটা আসলে কত ঘণ্টা অলস বসে থাকে তা দিয়ে গুণ করুন, নষ্ট করা মিডিয়া আর কোনো জরুরি ফ্রেইট যোগ করুন, তারপর পার্টটা ভুল নির্ণয় হলে টেকনিশিয়ানের ভিজিট যোগ করুন। সিদ্ধান্তটা আসলে ওই অঙ্ক নিয়ে, পার্টের দাম নিয়ে নয়। ড্যাম্পার আর ওয়াইপার এতটাই সস্তা যে প্রিন্ট চালু রেখেই দুটোই অর্ডার করা প্রায় সবসময়ই সস্তা পদক্ষেপ।