सुबह छह बजकर चालीस मिनट। दिन का पहला नोज़ल चेक प्लेटन से निकलता है और काली पंक्ति का आधा हिस्सा गायब है। गैप के दाईं ओर की दो लाइनें टेढ़ी निकल रही हैं। रात की शिफ्ट ग्यारह बजे साफ़ चली थी। दोपहर तक दो सौ फुट का बैनर देना है।
क्लीनिंग मेन्यू एक मिनट के लिए रखिए। गैप और टेढ़ी लाइन दो अलग-अलग खराबियाँ हैं, और इनमें से एक आप लिंट-फ्री कपड़े से ठीक कर सकते हैं जबकि दूसरे के लिए आमतौर पर डैम्पर चाहिए। मशीन को छूने से पहले उस शीट से तीन बातें पढ़िए। क्या गायब समूह हर प्रिंट में एक ही जगह पर बैठता है। क्या खराबी एक छेद है या एक झुकाव। क्या यह एक ही रंग के अंदर रहती है। नीचे सब कुछ इन्हीं तीन जवाबों के हिसाब से क्रम में रखा गया है।
इनमें से किसी के लिए सर्विस लैपटॉप नहीं चाहिए। इसके लिए एक मार्कर, एक टॉर्च, और बीच में सफ़ाई किए बिना तीन शीट प्रिंट करने का अनुशासन चाहिए।
कुछ भी साफ़ करने से पहले पैटर्न पढ़िए
बीच में कोई सफ़ाई किए बिना लगातार तीन नोज़ल चेक निकालिए। मार्कर से हर एक के पीछे समय लिखिए। अगर आप प्रिंट के बीच सफ़ाई करते हैं तो आप सबूत मिटा देते हैं, क्योंकि सफ़ाई ही वह चर है जिसे आप जाँचना चाह रहे हैं।
तीनों शीट को खिड़की या लाइट टेबल पर रखकर बाएँ किनारे से सीध में मिलाइए। अब देखिए कि गैप कहाँ पड़ रहे हैं।
तीनों बार एक ही समूह। खराबी स्थिर है। कुछ उन खास नोज़ल को रोक रहा है या उनके ऊपर प्लेट पर बैठा है। हर बार अलग समूह। खराबी चलती रहती है। यह इंक लाइन में घूमती हवा या मलबा है, हेड को हुआ नुकसान नहीं।
अब आकार पढ़िए। ड्रॉपआउट एक साफ़ छेद है जहाँ लाइन होनी चाहिए, तेज़ किनारों के साथ। डिफ्लेक्शन एक ऐसी लाइन है जो मौजूद है लेकिन बाएँ, दाएँ, ऊपर या नीचे झुकी हुई है, या जो हुक की तरह मुड़ जाती है। अगर लूप (आवर्धक लेंस) है तो उससे देखिए। आवर्धन में डिफ्लेक्टेड लाइन अब भी सतत रहती है, बस गलत जगह पर गिरती है।
फिर रंग गिनिए। एक चैनल गीला या गायब होना उस चैनल के डैम्पर, उसके O रिंग, या उसकी मैनिफोल्ड सीट की ओर इशारा करता है। एक साथ चार चैनल सप्लाई, वैक्यूम, या कैप की ओर इशारा करते हैं। दो या तीन सटे हुए चैनल एक हेड के आंतरिक इंक पथ की ओर इशारा करते हैं।
जब कैरिज खुला हो, तब गैप जाँचिए। असली मीडिया का एक टुकड़ा हेड के नीचे सरकाइए और साइड से टॉर्च डालकर क्लीयरेंस देखिए। महीनों में जो गैप धीरे-धीरे बढ़ गया है, वह नीचे दिए गए संदूषण के मामलों में से बड़े हिस्से के पीछे की खामोश वजह है, और लगभग कोई भी इसे मेंटेनेंस लिस्ट में नहीं रखता। Mimaki के अपने FAQ में ज़रूरत से ज़्यादा बड़े गैप को नोज़ल बंद होने की सीधी वजह बताया गया है, क्योंकि जो मिस्ट बहकर दूर जानी चाहिए थी वह वापस प्लेट पर बैठकर वहीं सूख जाती है। उस पेज के दो क्षेत्रीय संस्करण सीमा पर आपस में असहमत हैं, एक तीन मिलीमीटर बताता है और दूसरा रिफ्लेक्टिव स्टॉक पर दो, इसलिए किसी फ़ोरम के आँकड़े के बजाय अपनी मशीन खुद नापिए और अपने मैनुअल में दिए गैप गेज का इस्तेमाल कीजिए।
शीट संभालकर रखिए। मशीन के फ्रेम पर चिपकाई एक साफ़ प्लास्टिक स्लीव, उसमें एक हफ़्ते के चेक, कुछ भी खर्च नहीं करती। जब कोई जॉब बिगड़े तो आप अनुमान लगाने के बजाय दस सेकंड में आज की तुलना पिछले मंगलवार से कर लेते हैं।
चलते गैप और स्थिर गैप दो अलग मरम्मतें हैं
गैप की दो श्रेणियाँ, मरम्मत के दो रास्ते। यह बँटवारा सही कर लीजिए और आप आधी दोपहर बर्बाद होने से बच जाते हैं।
जो गैप अपनी जगह बदलता है, वह अच्छी खबर है। कुछ प्रवाह को रोक रहा है, और प्रवाह बहाल करना सस्ता है। Mimaki इसे अस्थिर नोज़ल आउट कहता है और तीन वजहें बताता है: लाइन में या नोज़ल क्षेत्र में हवा के बुलबुले, ऐसा वाइपर ब्लेड जिसका किनारा गोल हो गया है, और सूखी स्याही लिए हुआ वाइपर।
इंक सप्लाई से शुरू कीजिए, क्योंकि वह मुफ़्त है। कार्ट्रिज या इंक पैक बाहर निकालिए और ऊपर उठाकर देखिए। पैनल पर बची स्याही की पट्टी एक गणना है, माप नहीं, और जो पैक एक चौथाई भरा दिखाता है वह भाप पर चल रहा हो सकता है। उसे हिलाइए। अगर हल्का लगे तो बदलिए और कुछ और करने से पहले दोबारा प्रिंट कीजिए।
फिर हवा ढूँढ़िए। डैम्पर को हेड से उतारिए, किसी चिथड़े के ऊपर पकड़िए, और चैंबर देखिए। ऊपर हवा की साफ़ पट्टी का मतलब है कि लाइन बुलबुले खींच रही है। दोबारा प्राइम कीजिए और दोबारा प्रिंट कीजिए।
एक चेतावनी जिसे नज़रअंदाज़ किया जाता है और जिसकी कीमत हेड होती है। अगर आप डैम्पर पर सिरिंज लगाते हैं, तो सिर्फ़ पीछे खींचिए। कभी आगे न धकेलिए। Epson माइक्रो पीज़ो मैनिफोल्ड में सकारात्मक दबाव आंतरिक फ्लुइड सेपरेशन झिल्ली को फाड़ सकता है, और वह हेड खत्म। इसकी कोई मरम्मत नहीं है, किसी भी कीमत पर।
जब आप वहाँ हों तो वाइपर भी साफ़ कर लीजिए। एक क्लीनिंग स्टिक को मेंटेनेंस फ्लुइड में भिगोइए, ब्लेड के किनारे को आधार से ऊपर की ओर एक ही दिशा में पोंछिए, फिर नई स्टिक से सुखाकर पोंछिए। गोल किनारे वाला ब्लेड पोंछता नहीं, फैलाता है, और हर चक्र में सूखी स्याही को वापस प्लेट पर धकेल देता है।
जो गैप कभी नहीं हिलता, वही लोगों को प्रिंटहेड खरीदने भेजता है। अभी ऑर्डर न कीजिए। आपके और उस इनवॉइस के बीच चार चीज़ें हैं, और चारों हेड से सस्ती हैं।
प्लेट पर सूखी स्याही या लिंट। कैरिज उठाइए, नोज़ल सतह पर कम कोण से टॉर्च रखिए, और रोएँ, धूल का एक बाल, या सूखी स्याही का कोई फीका धब्बा ढूँढ़िए। तीन नोज़ल के ऊपर पड़ा एक अकेला रेशा तीन मरी लाइनें बनाता है जो कभी नहीं हिलतीं।
ऐसा कैप जिसने सील करना बंद कर दिया। स्टैंडबाय के दौरान कैप प्लेट के सामने गीली सील बनाए रखता है। जब होंठ सख़्त या पपड़ीदार हो जाते हैं, तो जॉब के बीच में ओरिफिस की स्याही पर पपड़ी बन जाती है, और वही नोज़ल हर सुबह फेल होते हैं। दिन के अंत में एक चेक प्रिंट कीजिए और पहली जॉब से पहले फिर। अगर दूसरा ज़्यादा खराब हो, तो कैप पर शक कीजिए।
ऐसा डैम्पर जिसकी फ़िल्टर जाली भर गई है। एक संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। एक ही चैनल में सौ या उससे ज़्यादा सटे नोज़ल का ठोस ब्लॉक गायब, जबकि उसी चैनल का बाकी हिस्सा ठीक प्रिंट कर रहा हो। यह डैम्पर के पीछे की कमी है, मरी पंक्ति नहीं।
ऐसा मीडिया जो हेड से टकराता रहा है। अच्छी रोशनी में प्लेट पर खरोंच या गड्ढा ढूँढ़िए, और पिछले रोल के मुड़े किनारे जाँचिए। टक्कर जो नुकसान छोड़ती है, उसे कोई सफ़ाई का तरीका नहीं छूता।
डिफ्लेक्शन: नोज़ल फायर करता है, बस सीधा नहीं
डिफ्लेक्शन वह खराबी है जो लोगों को भ्रम में डालती है, क्योंकि चेक शीट ज़िंदा दिखती है। हर लाइन मौजूद है। कुछ बस झुकी हुई हैं, और कुछ हुक की तरह मुड़ जाती हैं या आधी लंबाई पर फायर करती हैं। ऑपरेटर कागज़ पर स्याही देखकर मान लेते हैं कि हेड ठीक है, फिर एक हफ़्ता प्रोफ़ाइल बदलने में लगा देते हैं।
कुछ भी करने से पहले इसे दो श्रेणियों में बाँटिए। हल्की श्रेणी में हर लाइन अब भी सीधी है और अब भी वहीं गिरती है जहाँ लंबवत गिरनी चाहिए, लेकिन पूरी पंक्ति बगल में खिसकी हुई है। Mimaki इसे डिफ्लेक्शन कहता है और नोज़ल सतह पर संदूषण को दोष देता है: लिंट, धूल, मिस्ट, या मीडिया से UV परावर्तन से सूखी स्याही। गंभीर श्रेणी में लाइनें मुड़ जाती हैं, बिंदुओं में टूट जाती हैं, आधे आकार पर फायर करती हैं, या ज़ोर से झुक जाती हैं। यह नोज़ल क्षेत्र के अंदर के संदूषण की ओर इशारा करता है, और कभी-कभी ऐसी नोज़ल प्लेट की ओर जो पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है।
तैयार प्रिंट पर यह कैसा दिखता है, यह शीट से ज़्यादा मायने रखता है। डिफ्लेक्शन नरम बैंडिंग के रूप में दिखता है जो किसी भी गायब लाइन से मेल नहीं खाता, छोटे टाइप के किनारों पर धुँधलापन, कमज़ोर या असमान सफ़ेद अंडरबेस, और एक धुंध जो दोहराई जाती है। इनमें से ज़्यादातर को मीडिया, ICC, या नमी समझ लिया जाता है, इसीलिए कोई प्रिंट शॉप हफ़्तों तक इसका पीछा कर सकती है और चेक शीट की ओर कभी नहीं देखती।
मरम्मत का क्रम छोटा है। वाइपर बदलिए और प्लेट के बारे में कोई नतीजा निकालने से पहले एक हफ़्ता दीजिए। घिसा हुआ ब्लेड जो सतह पर मलबा घसीटता है, आम वजह है, और उन गिनी-चुनी वजहों में से एक है जो उलटी जा सकती है। अगर पूरा फ्लश और नया ब्लेड लगाने के बाद भी वही नोज़ल पर डिफ्लेक्शन बना रहे, तो प्लेट क्षतिग्रस्त है और कोई सफ़ाई उसे वापस नहीं लाती।
दो बातें याद रखिए। जब आख़िरकार नया हेड लगाएँ, तो उसी सत्र में नया वाइपर भी लगाइए। जिस पुराने ब्लेड ने मूल डिफ्लेक्शन किया था, वह नई प्लेट को भी उतनी ही तेज़ी से खराब करेगा, और उस कहानी का अंत इनवॉइस पर दो हेड के साथ होता है। दूसरी बात यह है कि प्लेट पर की हाइड्रोफोबिक कोटिंग इस्तेमाल से और हर आक्रामक सफ़ाई से घिसती है, और वह वापस नहीं आती। एक बार चली जाए तो ज़्यादा सफ़ाई आपको महीने नहीं, दिन खरीदकर देती है।
किसी स्वस्थ दिन की एक अच्छी चेक शीट की फ़ोटो लीजिए और रखिए। उसे हफ़्तेवार ढेर के बगल में स्लीव में रखिए। किसी संदिग्ध शीट की तुलना ज्ञात अच्छी शीट से करना किसी भी फ़्लोचार्ट से तेज़ है, और यह डिफ्लेक्शन को ग्राहक तक पहुँचने से पहले पकड़ लेता है।
जाँच का क्रम, सबसे सस्ते से पहले
इस सूची में नीचे की ओर बढ़िए और हर कदम के बाद एक चेक प्रिंट कीजिए। जिस पल पैटर्न साफ़ हो, वहीं रुक जाइए। यह वही क्रम है जो Mimaki अनसुलझे ड्रॉपआउट और डिफ्लेक्शन के लिए अपने मेंटेनेंस दस्तावेज़ में छापता है, और यह पहले से ही सस्ते से महँगे के क्रम में है।
- स्याही की पुष्टि कीजिए। कार्ट्रिज निकालिए और देखिए। कुछ भी साफ़ करने से पहले भरिए या बदलिए।
- वाइपर, कैप, और हेड के आसपास का हिस्सा साफ़ कीजिए। मेंटेनेंस फ्लुइड में भिगोई क्लीनिंग स्टिक लगाइए, फिर नई स्टिक से सुखाकर पोंछिए।
- सामान्य क्लीनिंग चक्र चलाइए। एक चेक प्रिंट कीजिए।
- हार्ड क्लीनिंग चक्र चलाइए। एक चेक प्रिंट कीजिए।
- नोज़ल वॉश चलाइए और कम से कम पंद्रह मिनट छोड़ दीजिए। ज़्यादा समय देना मना नहीं है और ज़िद्दी चैनल पर मदद करता है।
- सिर्फ़ प्रभावित रंग पर इंक फिलिंग चलाइए। स्टैंडर्ड सेटिंग इस्तेमाल कीजिए, और अगर स्टैंडर्ड न मिले तो सॉफ़्ट सेटिंग पर आ जाइए।
दो रंगों का अपना अलग तरीका है। सफ़ेद स्याही सफ़ेद मेंटेनेंस चक्र लेती है, और नारंगी स्याही नारंगी मेंटेनेंस चक्र लेती है। दोनों सामान्य क्रम पर ठीक से जवाब नहीं देतीं, क्योंकि पिगमेंट बैठ जाते हैं और लाइनें लंबी होती हैं।
अब उन चीज़ों की सूची जो एक साधारण दोपहर को हेड बदलने में बदल देती हैं।
- सिरिंज से डैम्पर के आर-पार फ्लुइड आगे धकेलना। सिर्फ़ पीछे खींचिए।
- नोज़ल प्लेट को सूखा पोंछना। स्टिक को चिकना कीजिए, थपथपाइए, रगड़िए नहीं।
- नोज़ल सतह पर अल्कोहल, एसीटोन, या थिनर। यह उस कोटिंग पर हमला करता है जो स्याही को प्लेट से दूर रखती है।
- एक के बाद एक क्लीनिंग चक्र चलाते जाना। लगातार तीन से आगे आप ऐसे हेड से स्याही बहा रहे हैं जो समस्या नहीं है और साथ में प्लेट घिस रहे हैं।
- घिसे वाइपर, पपड़ीदार कैप, और कभी न बदले गए फ़िल्टर पर नया हेड लगाना।
- पैटर्न साफ़ आते ही रुक जाना, बिना पूछे कि वजह क्या थी। अगली बार पहले से तय है।
फ़ैसला लेते समय देरी पर एक आँकड़ा लगाइए। मशीन पर शॉप का प्रति घंटा आउटपुट लीजिए, उसे उन घंटों से गुणा कीजिए जब वह वाकई खाली पड़ी रहती है, उसमें रद्द किया गया मीडिया और कोई रश फ़्रेट जोड़िए, फिर अगर पार्ट की गलत पहचान हुई हो तो टेक्नीशियन का दौरा भी जोड़िए। फ़ैसला उस आँकड़े पर है, पार्ट की कीमत पर नहीं। डैम्पर और वाइपर इतने सस्ते हैं कि प्रिंटिंग जारी रखते हुए दोनों मँगा लेना लगभग हमेशा सस्ता सौदा होता है।