प्रिंटहेड बदलना आसान हिस्सा है। असली चुनौती उस नए हेड को पूरे प्रोडक्शन दिन तक साफ नोज़ल चेक बनाए रखने में है, और यहीं ज़्यादातर दुकानें अपना पैसा गँवाती हैं। जो पैटर्न लोगों को बर्बाद करता है वह निराशाजनक रूप से एक जैसा होता है। हेड लगाया जाता है, एक क्लीनिंग साइकल से लगभग परफेक्ट टेस्ट प्रिंट निकलता है, ऑपरेटर ग्राहक का रोल लोड करता है, और दूसरे घंटे तक आधा चैनल गिरने लगता है। उस समय तक हेड पहले से संदिग्ध है, सप्लायर को फोन पहले ही जा चुका है, और किसी ने उस एक चीज़ को दोबारा जाँचा भी नहीं है जो वास्तव में बदली थी—यानी सीटिंग और उस पार्ट के आसपास का इंक पाथ, जिसने पहले कभी इंक नहीं पकड़ा। कमीशनिंग किसी पार्ट को कसने और प्रिंट दबाने के बीच की औपचारिकता नहीं है। यह पाँच चरणों का क्रम है, और हर चरण इसलिए है ताकि एक विशिष्ट विफलता को पकड़ा जा सके, इससे पहले कि वह आपका एक रोल बर्बाद करे। चरणों को क्रम से चलाएँ। वास्तव में खराब हेड लगभग बीस मिनट में खुद को दिखा देगा, बजाय एक पूरी दोपहर बर्बाद होने के।
चरण एक: पुराने हेड को तब दस्तावेज़ करें जब वह अभी भी लगा हुआ है
पूरे काम की सबसे महँगी जानकारी वह होती है जो पुरानी यूनिट निकालते समय नष्ट हो जाती है। एक भी स्क्रू ढीला होने से पहले, मशीन की वर्तमान स्थिति को कैप्चर करें। यह केवल कागज़ी कार्रवाई नहीं है। यह वह एकमात्र बेसलाइन है जो आपके पास होगी जब आपको उस सवाल का जवाब देना होगा जो तय करता है कि कोई क्लेम आगे बढ़ेगा या नहीं: क्या यह मशीन अभी जितना प्रिंट कर रही है, उससे बेहतर प्रिंट कर रही थी या खराब?
मौजूदा हेड पर नोज़ल चेक से शुरू करें और भौतिक प्रिंट को सँभालकर रखें। इसे सीधे किनारे के साथ फोटो खींचें, या स्कैन करें, और शीट पर तारीख और मशीन सीरियल लिखें। इसे ऐसी जगह रखें जहाँ यह अगले महीने भी मौजूद रहे। जो दुकानें इसके लिए याददाश्त पर निर्भर रहती हैं, वे अंत में इस बात पर बहस करती हैं कि कोई चैनल बदलने से पहले गायब था या बाद में, और बाद में उस बहस को सुलझाने का कोई तरीका नहीं होता।
इसके बाद, केबल रूटिंग की फोटो लें। हेड तक जाने वाली हर फ्लैट केबल के दोनों सिरों की चौड़ी और नज़दीकी तस्वीरें लें, जिसमें यह भी शामिल हो कि कैरिज चलते समय केबल कैसे मुड़ती है। फोटो में केबल हार्नेस, कैरिज बोर्ड और हेड को जोड़कर दिखाएँ ताकि इस बात में कोई अस्पष्टता न रहे कि कौन-सी केबल कहाँ गई थी। फ्लैट केबल को ऐसे रूट करना आसान है जो बेंच पर काम करे और गति में फेल हो जाए, और इसके खिलाफ एकमात्र सुरक्षा यह तस्वीर है कि यह फैक्ट्री से कैसे निकली थी।
सर्विस सॉफ़्टवेयर से हेड पैरामीटर पढ़ें और उन्हें हाथ से लिख लें। हेड रैंक या हेड ID, वर्तमान में लोड किया गया वेवफ़ॉर्म आइडेंटिफ़ायर, और अगर आपका प्लेटफ़ॉर्म उन्हें अलग से संग्रहीत करता है तो प्रत्येक चैनल ग्रुप के लिए ड्राइव वोल्टेज। ये मान आगे आने वाली हर चीज़ के लिए संदर्भ बिंदु हैं। अगर मशीन वर्तमान में उस इंक के लिए ट्यून किया गया वेवफ़ॉर्म चला रही है जो वास्तव में उसमें है, तो वह आइडेंटिफ़ायर फोन पर कोई भी देने वाली किसी सामान्य सिफ़ारिश से ज़्यादा मूल्यवान है।
अंत में, कमरे की परिवेशीय स्थितियाँ नोट करें। इंक की श्यानता तापमान के साथ बदलती है, और सर्दी की सुबह के शुरू में ठंडे कमरे में कमीशन किया गया हेड दोपहर दो बजे तक अलग व्यवहार करेगा, जब हीटर और ड्रायर अपना असर दिखा चुके होंगे। बदलाव के समय दुकान का तापमान लिख लें। अगर नया हेड बाद में गड़बड़ करे, तो पहला सवाल यही होना चाहिए कि क्या कमरा बदला।
इस चरण में एक खरीद जाँच भी करनी है। नए पार्ट नंबर को प्रिंटर मॉडल और उस यूनिट के लेबल से मिलाएँ जिसे आप निकाल रहे हैं। एक अक्षर से अलग पार्ट नंबर अक्सर अलग पिनआउट वाले अलग हेड होते हैं, और सही बॉक्स में गलत हेड एक ऐसी विफलता है जो बिल्कुल खराब हेड जैसी दिखती है। इंस्टॉलेशन के बाद नहीं, पहले नए लेबल की फोटो लें।
चरण दो: हेड और केबलों को ऐसे बैठाएँ कि पहला पावर ऑन बिना किसी घटना के हो
भौतिक इंस्टॉल में ही सबसे ज़्यादा खुद से किया गया नुकसान होता है, और यह लगभग कभी उस समय खुद को घोषित नहीं करता। प्रिंटहेड मुड़े हुए कॉन्टैक्ट, आधे बैठे कनेक्टर, या फ्रेम के किसी हिस्से से दबी केबल से चुपचाप मरते हैं, और लक्षण कई दिन बाद रुक-रुक कर आने वाली खराबी के रूप में दिखता है जिसे कोई इंस्टॉल से नहीं जोड़ता।
नए हेड को केवल उसके बॉडी से पकड़ें। नोज़ल प्लेट और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट सफाई की सतहें नहीं हैं और इन्हें कभी पोंछा नहीं जाना चाहिए, नंगी उँगली से नहीं छूना चाहिए, और न ही ऐसे टेप से सुरक्षित करना चाहिए जो अवशेष छोड़े। सुरक्षात्मक फिल्म तब तक लगी रहने दें जब तक हेड भौतिक रूप से अपनी जगह पर न आ जाए और आप उसे बैठाने के लिए तैयार न हों। उस बिंदु से पहले फिल्म हटी हुई हर मिनट हवा में मौजूद धूल और पेपर फाइबर के उन जगहों पर बैठने की मिनट है जिन्हें आप जाँच नहीं सकते।
हेड को समान रूप से बैठाएँ। अगर वह हिलता है, तो रुकें और कारण खोजें, बजाय उसे कसकर दबाकर पार करने के। पुराने हेड के साथ आए सील और रिटेनिंग हार्डवेयर को दोबारा इस्तेमाल करके उन्हें और ज़्यादा दबाने के बजाय बदलें। जो डैम्पर सील कंप्रेशन सेट ले चुकी है, वह नए हेड के खिलाफ कितना भी टॉर्क लगाने पर सील नहीं करेगी, और इससे होने वाला एयर लीक ऐसे गायब नोज़ल के रूप में दिखेगा जिसे कोई भी सफाई ठीक नहीं करेगी। सर्विस मैनुअल में बताया गया टॉर्क इस्तेमाल करें। फोरम पर मिलने वाले किसी भी विशिष्ट नंबर को नज़रअंदाज़ करें, जिसमें व्यापक रूप से दोहराए जाने वाले कैरिज आँकड़े भी शामिल हैं, क्योंकि वे मान मॉडल-विशिष्ट होते हैं और ज़्यादा कसने से प्लास्टिक थ्रेड और कैरिज ज्यामिति ऐसे विकृत हो जाती है जो वापस नहीं आती।
इस काम से चिपकने वाले पदार्थों को पूरी तरह दूर रखें। हेड, रेल, इंक चैनल या फ्लेक्स कनेक्टर के पास एपॉक्सी और थ्रेडलॉकर सूखने से पहले फैल सकते हैं। मैं एक ऐसी दुकान जानता हूँ जिसने टूटे कवर ब्रैकेट को गोंद से जोड़ने में दो सप्ताहांत गँवा दिए; गोंद एक दिन बाद बाहर से सख्त लगा, अंदर से अभी भी नरम था, और कैरिज के रास्ते में चला गया। टूटे ब्रैकेट को सही हार्डवेयर से बदलें। मशीन को गोंद लगाकर टॉलरेंस में वापस मत लाएँ।
फ्लैट केबल अपने एक मिनट के ध्यान की हकदार हैं। उन्हें कनेक्टर में सीधा और पूरी तरह घुसना चाहिए, कॉन्टैक्ट उसी दिशा में हों जिसके लिए कनेक्टर बनाया गया है। आधी बैठी केबल रुक-रुक कर काम कर सकती है और फिर कैरिज चलते समय फेल हो सकती है, जो ठीक उसी तरह की अनियमित ड्रॉपआउट पैदा करती है जिसे गलती से खराब हेड समझ लिया जाता है। इसे पूरी तरह दबाने से पहले तेज़ रोशनी में कनेक्टर को मुड़े पिन, इंक फिल्म या मलबे के लिए देखें। केबल के रास्ते में तेज़ मोड़, रगड़ के बिंदु, और हीटर या लैंप से निकटता जाँचें, और जो आप देखते हैं उसकी तुलना चरण एक में ली गई तस्वीरों से करें।
मशीन के पास कोई भी इंक आने से पहले, अपने प्लेटफ़ॉर्म के स्वीकृत तरीके से कैरिज को हाथ से उसकी पूरी यात्रा में धीरे-धीरे चलाएँ। यह चिकना महसूस होना चाहिए और ऐसा कोई शोर नहीं होना चाहिए जैसे कुछ अटक रहा हो। अगर जकड़न या नया शोर है, तो रुकें। समस्या यांत्रिक है और इसे अभी खोजना पूरे प्राइम के बाद खोजने से सस्ता है।
चरण तीन: एक भी नोज़ल का फैसला करने से पहले इंक चलाएँ
यह वह चरण है जो सबसे ज़्यादा पैसा बचाता है, और यही सबसे ज़्यादा छोड़ा जाता है। बिल्कुल नए प्रिंटहेड के पीछे लाइन में एयर लॉक होने पर ऐसा नोज़ल चेक बनता है जो बिल्कुल मृत हेड जैसा दिखता है। दुकानें हेड बदलती हैं, रिप्लेसमेंट पर वही पैटर्न मिलता है, और वे नतीजा निकालती हैं कि उन्हें लगातार दो खराब यूनिट मिलीं। असल में उनके पास एक लीक या एयर पॉकेट था जो पहला हेड निकलने से पहले से मौजूद था।
बोतल से हेड की ओर काम करें, उलटा नहीं। पुष्टि करें कि कार्ट्रिज या बल्क सप्लाई वास्तव में फीड कर रही है और कॉलर पर हवा नहीं खींच रही। फिर डैम्पर जाँचें। जो डैम्पर आधा खाली इंक वाला है, या जिसकी स्क्रीन के पीछे दिखाई देने वाला बुलबुला है, वह आपको बता रहा है कि समस्या हेड से ऊपर की ओर है। डैम्पर को हेड स्पिगॉट से निकालें और पुष्टि करें कि इंक लगातार बह रही है, बिना छींटे या गड़गड़ाहट के। अगर नहीं, तो दुनिया का कोई भी प्रिंटहेड उस चीज़ को ठीक नहीं करेगा जो आप देख रहे हैं।
संयम से प्राइम करें। बीच में नोज़ल चेक के साथ दो सामान्य क्लीनिंग साइकल एक उचित शुरुआती कदम है। ऐसे हेड पर चार शक्तिशाली क्लीनिंग लगातार चलाना जिसने अभी अपने नोज़ल से इंक खींची भी नहीं है, इंक बर्बाद करता है, हवा को रास्ते में और गहरा खींचता है, और बिना किसी नैदानिक लाभ के हेड को गर्म करता है। अगर साइकल एक और साइकल दो के बीच पैटर्न में सुधार नहीं होता, तो ज़्यादा सफाई जवाब नहीं है। वापस जाएँ और हवा खोजें।
नोज़ल चेक पढ़ते समय, इंक ढूँढने के बजाय पूरी शीट पढ़ें। साफ दोहराने वाले पैटर्न में गायब लाइनें हेड या डेटा पाथ की ओर इशारा करती हैं। लगातार टेस्ट के बीच आने, जाने और जगह बदलने वाली लाइनें रुक-रुक कर होने वाले कनेक्शन या हवा की ओर इशारा करती हैं। कमज़ोर या मुड़ी हुई लाइनें जिनके आसपास दिखाई देने वाला स्प्रे हो, वोल्टेज या वेवफ़ॉर्म की ओर इशारा करती हैं। एक चैनल पूरी तरह गायब जबकि उसके पड़ोसी परफेक्ट हों, आमतौर पर उस चैनल पर सील या केबल कॉन्टैक्ट होता है, पूरा हेड नहीं।
वही छोटा टेस्ट दो बार चलाएँ और तुलना करें। दोहराव इमारत में सबसे सस्ता नैदानिक उपकरण है। दो समान टेस्ट के बीच बदलने वाली खराबी कनेक्शन या इंक सप्लाई की समस्या है, और जब तक कनेक्शन को ठीक नहीं किया जाता, कितने भी पार्ट बदलने से यह हल नहीं होगी।
इस चरण में एक आदत बनाना फायदेमंद है—लिखित बेसलाइन। चल रहे चैनलों की संख्या को अनुपात के रूप में दर्ज करें, प्रभाव के रूप में नहीं। आठ सौ में से दो चैनल वाला हेड पूरे दिन बिकने लायक काम प्रिंट करेगा। आठ सौ में से दो सौ चैनल वाला हेड नहीं करेगा, और इन दो स्थितियों के बीच का अंतर कभी इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि उस समय मालिक को टेस्ट शीट के बारे में कैसा लगा। शीट पर संख्या लिखें, तारीख डालें, और रखें। तीन महीने बाद वही तुलना दस सेकंड लेती है और उस बहस को सुलझा देती है जिसमें वरना एक सर्विस कॉल का खर्च आता।
अगर हवा निकलने और केबल दोबारा बैठाने के बाद भी पैटर्न खराब है, तो सफाई जारी रखने की इच्छा पर काबू रखें। उस समय उपयोगी जाँचें सस्ती और विशिष्ट होती हैं। पुष्टि करें कि हेड वास्तव में सर्विस सॉफ़्टवेयर द्वारा पहचाना जा रहा है, क्योंकि जो हेड सही रिपोर्ट करता है उसे डेटा मिल रहा है और जो हेड बस से गिर जाता है उसे नहीं। पुष्टि करें कि मशीन में जो इंक है वही वह इंक है जिसके इर्द-गिर्द प्रोफ़ाइल और वेवफ़ॉर्म बनाए गए थे। उसके बाद, और केवल तभी, सप्लायर से पार्ट के बारे में बात शुरू करें, और अपने साथ बेसलाइन शीट ले जाएँ।
चरण चार: वेवफ़ॉर्म और वोल्टेज को इंक से मिलाएँ, पिछले हेड से नहीं
वेवफ़ॉर्म एक इलेक्ट्रिकल निर्देश है जिसे चैनल में मौजूद इंक के भौतिक व्यवहार से मेल खाना चाहिए। यह प्रिंटहेड की संपत्ति नहीं है। यह अंतर मायने रखता है क्योंकि जो हेड आपने अभी लगाया है उसे उस हेड से अलग ड्राइव पैरामीटर चाहिए हो सकते हैं जिसे उसने बदला, खासकर अगर हेड रैंक अलग है, और खासकर अगर पिछले हेड के कमीशन के बाद से मशीन में इंक बदली है।
कुछ भी बदलने से पहले वर्तमान में लोड किया गया वेवफ़ॉर्म आइडेंटिफ़ायर पढ़ें, फिर उसकी तुलना उससे करें जो आपका बोर्ड या इंक सप्लायर उस इंक के लिए सुझाता है जो वास्तव में मशीन में है। जिन प्लेटफ़ॉर्म पर रंग और सफेद दोनों चैनल होते हैं, वहाँ दोनों हेड आमतौर पर