작업장 공기가 건조해질 때마다 출력 품질이 무너지는데 새 프린트헤드로도 해결되지 않았다면, 문제는 애초에 헤드가 아니었을 가능성이 큽니다. 습도가 낮아지면 필름, 배너, 코팅 원단의 표면 저항이 높아지고, 대형 포맷 장비는 세 가지 평범한 지점에서 전하를 발생시킵니다. 원단이 플래튼 위를 문지르는 곳, 원단이 핀치 롤러와 그릿 롤러 사이에서 눌리는 곳, 원단이 롤 코어에서 벗겨지는 곳입니다. 이 전하는 시트 위에 얌전히 머물지 않습니다. 잉크 미스트에서 가장 작은 위성 방울을 낚아채 궤도를 휘게 만들고, 노즐 플레이트와 헤드 가드, 엔코더 스트립 위에 떨어뜨려 놓습니다. 프린트헤드를 하나 더 사기 전에 습도계와 휴대용 정전기 측정기를 먼저 구입하십시오. 실내를 측정하고, 원단을 측정한 다음, 가장 저렴한 것부터 고치십시오. 이어지는 내용은 그 메커니즘과 네 가지 유입 지점, 그리고 점검 순서입니다.
건조한 공기가 출력 품질 문제를 프린트헤드 문제로 바꾸는 이유
상대 습도는 원단이 전하를 흘려보낼 수 있는지, 아니면 붙잡아 둘지를 결정하는 수치입니다. 습한 공기는 표면에 전하를 빼낼 통로를 만들어 줍니다. 건조한 공기는 그 통로를 없애고, 필름, 배너, 코팅 원단의 1제곱미터마다 마찰이 건네준 전하를 그대로 간직하는 작은 축전기가 됩니다. 대부분의 장비 제조사는 상대 습도 40~60퍼센트 부근의 작업 범위를 공표하며, 한 잉크 제조사는 허용 범위를 35~60퍼센트로 제시합니다. 대략 35퍼센트 아래로 내려가면 더 이상 애매한 영역이 아닙니다. 정전기 발생기를 돌리고 있는 셈입니다.
이 현상이 프린트헤드 고장처럼 보이는 이유는, 정전기가 주 방울 자체는 크게 휘게 하지 않기 때문입니다. 정전기는 모든 주 방울 뒤를 따르는 작은 위성 방울을 낚아채 궤도에서 끌어냅니다. 노즐 체크 패턴에서는 이 위성 방울이 주 도트에 충분히 가깝게 떨어져 패턴이 깨끗해 보입니다. 그러나 미세 텍스트, 그라데이션, 단색 블록이 있는 실제 작업에서는 같은 위성 방울이 충분히 멀리 떨어져 가장자리를 흐리게 만들고, 미출력 영역을 회색으로 죽이고, 단색 면에 핀홀을 뚫습니다. 헤드는 제대로 분사하고 있습니다. 방울이 다른 곳에 도착하고 있을 뿐입니다.
그다음 손상이 누적됩니다. 휘어진 미스트가 노즐 플레이트와 헤드 가드에 쌓입니다. 한번 자리 잡으면 건조되어 막을 형성하고, 노즐을 막고, 분사 각도를 휘게 하며, 사람들이 새 헤드를 찾아 나서게 만드는 바로 그 드롭아웃과 편향 패턴을 만들어 냅니다. 미스트는 엔코더 스트립에도 쌓이며, 오염된 스트립은 노즐이 아무리 깨끗해도 캐리지가 엉뚱한 위치에서 분사하게 만듭니다. 최악의 경우 방전은 측면 센서, 리니어 엔코더, 헤드 내부 소자를 손상시킬 수 있고, 작업 도중 컨트롤러를 리셋시킬 수도 있습니다.
다음 교대조 전에 할 수 있는 일은 이렇습니다. 습도계를 사무실이 아니라 장비 옆에 두고, 시동 시점의 상대 습도와 온도를 기록하십시오. 대부분의 작업장은 최악의 출력일이 추운 날씨에 로딩 도어를 연 뒤 두 시간과 겹친다는 것을 발견합니다. 이는 습도만큼이나 온도 변화의 문제입니다.
대형 포맷 프린터로 정전기가 유입되는 네 가지 지점
전하는 한 곳에서만 오지 않으며, 한 가지 원인만 고치는 작업장은 보통 증상을 그대로 안고 갑니다. 아래 순서대로 장비를 점검하면 이 네 가지 중 어느 것이 원인인지 찾을 수 있습니다.
- 권출과 박리. 원단을 코어에서 분리하거나 경질 시트에서 보호 필름을 떼어내는 것이 대부분의 롤 공급 장비에서 가장 큰 전하 발생원입니다. 권출이 빠를수록, 롤이 팽팽할수록 더 많은 전하가 주입됩니다. 조치: 새로 입고된 롤을 인쇄실에서 실온에 도달할 만큼 충분히 방치하고, 권출 장력을 작업이 허용하는 한 낮게 유지하며, 보호 필름은 이리저리 잡아당기지 말고 한 방향으로 천천히 떼어내십시오.
- 플래튼과 공급 롤러 위의 마찰. 원단이 플래튼 위를 끌리며 핀치 롤러와 그릿 롤러 사이에서 눌리면 인쇄면에 전하가 쌓입니다. 징후는 핀치 롤러 위치에서 반복되는 옅은 자국이나 반점입니다. 조치: 폐기한 출력물에서 롤러 간격과 일치하는 자국이 있는지 확인하고, 그렇다면 그것은 헤드가 아니라 마찰입니다.
- 원단 자체. PVC 시트, 합성지, 코팅 배너, 대부분의 필름은 절연체여서 전하를 잘 간직합니다. 코팅하지 않은 직물과 일반 종이는 덜 간직합니다. 조치: 장비를 탓하기 전에 같은 파일을 다른 배치의 다른 원단에 출력해 가장자리를 비교하십시오. 흐릿한 가장자리가 소재를 따라간다면 원인을 찾은 것입니다.
- 실내와 그 안의 사람들. 카펫, 장비 위로 부는 건조한 강제 온풍, 합성 작업복, 접지되지 않은 바닥이 모두 원인이 됩니다. 조치: 카펫을 장비에서 멀리 치우고, 공급 공기가 원단 경로를 훑지 않도록 방향을 틀고, 설치 시 딸려온 전선을 믿지 말고 전기 기사에게 장비 접지를 확인받으십시오.
작업장이 잊는 유입 지점 중 하나는 원단 보관 구역입니다. 춥고 건조한 뒷방에 보관된 자재는 대전된 채로 들어와 몇 시간 동안 전하를 유지하며, 포일로 감싼 롤과 쌓아 둔 시트도 마찬가지입니다. 자재를 전날 밤 인쇄실로 옮기는 데는 비용이 들지 않으며, 다음 번 나쁜 오후에서 변수 하나를 없애 줍니다.
먼저 측정하고, 그다음 수리하십시오: 점검 순서
이것이 지출을 아껴 주는 순서입니다. 각 단계는 다음 단계보다 비용이 적게 들고, 각 단계마다 그 위의 모든 항목을 배제할 수 있습니다. 프린트헤드로 성급히 건너뛰지 마십시오.
- 장비 옆 습도계 판독값. 작업장에서 가장 저렴한 계측기입니다. 상대 습도가 40퍼센트 미만이면 가습기를 몇 시간 가동한 뒤 같은 설정으로 같은 파일을 다시 출력하십시오. 가장자리가 깨끗해지면 끝난 것이고, 프린트헤드 하나를 아낀 것입니다.
- 원단 위 휴대용 정전기 측정기. 인쇄 전에 원단 표면을 측정하고, 출력물에서 다시 측정하십시오. 수천 볼트 수준의 낮은 판독값은 시트가 위성 방울을 조종할 만큼 전하를 지니고 있음을 뜻합니다. 이 한 단계가 추측과 진단을 갈라놓으며, 측정기 가격은 배너 한 장을 버리는 비용보다 쌉니다.
- 접지. 거의 무료지만 자주 틀립니다. 장비가 실제 대지 접지에 본딩되어 있는지, 바닥과 원단 경로가 부유 상태가 아닌지 확인하십시오. 전기 기사에게 측정을 의뢰하십시오. 도장된 프레임에 끝나는 접지선은 아무 역할도 하지 않습니다.
- 인쇄 지점에서의 이온화. 헤드 바로 앞에 이온화 바 또는 이온화 에어 건을 두고 원단 표면을 가로질러 바람을 불면, 방울이 착지하기 직전에 전하를 중화합니다. 많은 장비에 개조 적용이 가능합니다. 바람을 헤드 쪽으로 향하게 하지 말고 시트를 가로질러 향하게 하십시오. 그렇지 않으면 노즐 플레이트에 먼지를 불어 넣게 됩니다.
- 헤드, 스트립, 보드. 이제서야 비로소입니다. 노즐 플레이트와 헤드 가드를 청소하고, 엔코더 스트립을 청소하고, 노즐 패턴을 다시 확인한 다음에야 교체를 고려하십시오. 앞의 네 항목이 여전히 고장 난 상태에서 헤드를 교체하면 새 헤드는 일주일 안에 오염되고, 교체품이 불량이었다고 결론 내리게 됩니다.
정전기 방지 스프레이와 알코올 와이프에 관한 참고 사항: 효과는 있지만, Mimaki 자체 안내서는 표면을 닦으면 출력물에 닦은 자국이 눈에 띌 수 있다고 경고합니다. 폐지에 테스트하고, 유료 작업에는 절대 사용하지 마시며, 실내 문제를 고치는 동안의 임시 조치로 취급하십시오. 특정 작업에서 큰 단색 면에만 과분사가 나타나고 미세 디테일에는 나타나지 않는다면 그 패턴도 정전기와 부합합니다. 단색 블록은 작은 활자 한 줄보다 미스트에 훨씬 넓은 대전 표면을 노출시키기 때문입니다.
이번 주에 작업장에서 바꿀 것
이 중 어느 것도 설비 재구축이 필요하지 않습니다. 다음은 현장 작업장이 생산을 멈추지 않고 일주일 안에 마칠 수 있는 순서입니다.
- 습도계와 휴대용 정전기 측정기를 구입하십시오. 습도계는 천장 근처 벽이 아니라 장비 옆, 원단 높이에 두십시오.
- 사흘 동안 습도, 온도, 그날 첫 출력의 품질을 기록하십시오. 단일 판독값이 아니라 패턴을 찾는 것입니다.
- 저렴한 물리적 원인을 해결하십시오. 카펫을 옮기고, 공급 공기 방향을 틀고, 로딩 도어 아래 틈을 막고, 난방이 안 되는 뒷방에 원단을 보관하지 마십시오.
- 상대 습도 목표 범위를 대략 40~60퍼센트로 설정하고 가습기가 자동으로 유지하게 하십시오. 미스트를 장비에 직접 향하게 하지 마십시오.
- 실내가 안정된 뒤에도 측정기 판독값이 높게 유지되면 원단 경로에 이온화를 추가하십시오.
- 이미 하고 있는 일일 루틴에 2분짜리 노즐 플레이트와 헤드 가드 닦기를 넣고, 엔코더 스트립은 아무도 지키지 않는 새 일정이 아니라 기존 일정대로 청소하십시오.
가습기를 켜고 같은 시간에 바로 출력해도 되나요?
안 됩니다. 실내는 변화에 몇 시간이 걸리며, 장비를 향해 직접 부는 가습기는 차가운 금속 부품에 국소 결로 위험을 만듭니다. 실내 습도를 올리고, 기다린 다음, 테스트하십시오.
습도는 높을수록 항상 좋은가요?
아닙니다. 대략 60~65퍼센트를 넘으면 정전기를 잉크 건조 지연, 원단 물결, 냉각 부품의 결로와 맞바꾸게 됩니다. 범위는 양방향으로 중요하며, 그래서 장비 제조사가 작동 범위 내 무결로를 명시하는 것입니다.
노즐 체크는 깨끗한데 가장자리가 흐릿합니다. 정전기인가요?
그 조합은 전형적인 정전기 징후입니다. 깨끗한 패턴, 실제 출력물의 흐릿한 가장자리, 단색 면의 핀홀, 핀치 롤러 위치의 옅은 자국, 그리고 오후가 건조해질수록 악화되는 작업입니다. 헤드를 건드리기 전에 측정기로 확인하십시오.
이온화 바가 프린트헤드를 손상시키나요?
캐리지 앞쪽의 원단 표면을 처리하도록 장착한다면 그렇지 않습니다. 실패 모드는 바람과 먼지를 노즐 플레이트로 불어 넣도록 장착하는 것입니다. 낮게 장착하고, 시트를 가로질러 향하게 하며, 첫 주 동안 먼지 축적을 확인하십시오.
한 가지만 하라면, 측정기 두 개를 사십시오. 습도와 원단 전하를 측정할 수 있는 작업장은 공기 문제를 해결하려고 프린트헤드를 사들이는 일을 멈추게 되며, 바로 그 두 수치가 실내 상태가 정상이고 헤드가 정말 수명을 다했을 때를 알려 줍니다.