Снимите крышку каретки с машины, которая печатает криво, и большинство мастерских начнут рассчитывать стоимость CR-мотора, ещё ничего не проверив. Это дорогая догадка. На ремонтном столе мотор обычно в порядке. Ремень растянут, шкив залоснился, направляющая сухая или пучок трубок для чернил цепляется за раму. Мотор винят потому, что это деталь, которая греется и шумит. Это ещё и деталь, которая стоит дороже всего и дольше всего едет до вашего склада. Прежде чем заказывать её, потратьте двадцать минут на детали вокруг. Здесь рассматриваются два конца привода каретки: CR-мотор и комплект ремня со шкивами, который он вращает. Что делает каждый из них, как каждый выходит из строя и в каком порядке их проверять, чтобы не купить мотор ради замены ремня.

Почему ремень изнашивается задолго до мотора

Ремень CR — это зубчатый ремень привода, идущий от шкива мотора через раму к натяжному или обводному ролику на другом конце, при этом каретка закреплена на одной из его ветвей. Каждый проход, каждая прочистка головы, каждый цикл поиска нуля протаскивают эти зубья через одни и те же два шкива. Зубья не рвутся. Они скругляются. Ремень также вытягивается на несколько тысячных за тысячи циклов. Резина твердеет от возраста и от паров растворителя в воздухе, а жёсткий ремень теряет сцепление с зубьями задолго до того, как начинает выглядеть плохо. Ни одно из этих изменений не видно при проверке дюз.

Две вещи скрывают этот износ. Прошивка компенсирует. Современные машины корректируют синхронизацию каретки в пределах допуска, поэтому слегка растянутый ремень всё ещё даёт приемлемый результат. Коррекция маскирует неисправность ровно до того момента, когда уже не может. И симптомы выглядят как что-то другое. Полосы читаются как проблема выравнивания. Ошибка позиционирования точек читается как нехватка чернил. Мастерские тратят полдня на прочистку и выравнивание, гоняясь за механической неисправностью программными инструментами.

Визуальная проверка ремня слаба. Он находится за кареткой, наполовину скрыт блоком головы, чёрный на чёрном. С расстояния в фут изношенный ремень и здоровый выглядят одинаково. Нужны фонарь, ткань и пальцы.

Выключите машину и отсоедините от сети. Откройте крышку каретки и протрите заднюю поверхность ремня один раз, в одном направлении, чистой безворсовой тканью. Затем посмотрите на ткань. Светло-серая пыль — это нормально. Тёмный мазок чёрного резинового порошка означает, что ремень теряет материал и зубья уходят. Далее нажмите одним пальцем на середину длинной ветви. Здоровый ремень ощущается как гитарная струна — натянутый, с коротким возвратом. Если он прогибается и остаётся мягким, натяжение низкое или ремень вытянулся.

Шкив тоже выдаёт состояние ремня. Проведите пальцем по канавке шкива мотора. Она должна ощущаться как чистые обработанные зубья. Если канавка отполирована до блеска или ноготь цепляется за ступеньку, где ремень протёр себе плечо, шкив изношен. Изношенный шкив порвёт новый ремень за недели, а потом все будут винить ремень.

Мотор — совсем другое дело. Внутри него ничто не трётся о зубчатую поверхность целыми днями. Большинство из них бесколлекторные, с ротором на подшипниках и без расходной контактной поверхности. Когда CR-мотор выходит из строя, обычно это потому, что что-то снаружи заставило его работать слишком тяжело, или потому что его драйвер на материнской плате отказал и утянул за собой обмотку. Вот почему сначала проверяют ремень, направляющую и пучок трубок. Вы не экономите. Вы отказываетесь менять деталь, которая сообщает о неисправности, вместо детали, которая её вызвала.

Как читать симптомы ремня и шкивов

Пять признаков указывают на комплект ремня и шкивов, а не на голову. Ни один из них сам по себе не доказательство. Два вместе на машине с чистой проверкой дюз — достаточная причина снять крышку.

Полосы, которые не реагируют на прочистку

Напечатайте сплошную плашку одним цветом на рабочей скорости, затем посмотрите на линии. Если они идут по всей ширине носителя и остаются равномерно расположенными, голова больше не подозреваемый. Выполните проверку дюз. Идеальная проверка рядом с полосатой плашкой переводит неисправность на подачу носителя или привод каретки. Микропроскальзывание ремня попадает сюда, потому что каретка на одних проходах опаздывает на долю, а на других успевает вовремя. Циклы прочистки на это никогда не влияют — вот что выдаёт причину.

Двунаправленное несовмещение, которое возвращается

Напечатайте шаблон двунаправленного выравнивания, выполните регулировку, напечатайте снова. Если проходы слева направо и справа налево всё ещё слегка смещены после того, как машина приняла коррекцию, каретка не возвращается в одно и то же положение между проходами. Это проблема натяжения или зацепления зубьев. Ремень, который вытянулся, не может удерживать совмещение по ширине, а прошивка продолжает применять коррекцию, которая к моменту применения уже неверна.

Каретка, которая звучит иначе

Здоровая каретка имеет ровный, равномерный ритм. Постойте рядом с машиной тридцать секунд с открытой крышкой и послушайте. Изношенный ремень даёт слегка неровный ритм, и проход звучит мягче на одном конце хода, чем на другом. Опытные операторы улавливают это за недели до того, как печать испортится. Если у вас две машины одной модели, запустите их рядом и сравните. Ваши уши — бесплатная диагностика, и почти никто ими не пользуется.

Качество, которое улучшается при замедлении

Перепечатайте проблемный файл на половинной скорости. Если полосы и несовмещение в основном исчезают, натяжение или зацепление зубьев на пределе. На низкой скорости каретка успевает стабилизироваться, и провис не имеет значения. На рабочей скорости — имеет. Машина, которая сбоит только на скорости, говорит вам, что привод на пределе, а не что голова устала. Этот тест стоит одного листа брака. Сделайте его до того, как трогать голову, потому что медленная печать, которая восстанавливается, доказывает, что тракт подачи чернил никогда не был проблемой.

Что видно под фонарём

Смотрите вдоль ремня, а не на него. Растрёпанный край означает, что ремень идёт не по центру. Блестящая, залоснившаяся поверхность зубьев означает фрикционный нагрев. Зубья, которые должны иметь чёткие прямоугольные кромки, но выглядят скруглёнными, уже не спасти. Проверьте дно канала ремня на наличие мелкого чёрного порошка. Затем убедитесь, что ремень сидит посередине канавки каждого шкива, а не едет по бортику. Ремень, взбирающийся на бортик, стирает свой край, сбивает совмещение и в итоге сходит со шкива.

Как выглядит настоящий отказ CR-мотора

Мотор действительно выходит из строя. Просто он не первое, что нужно проверять. Вот как это доказать, а не гадать.

Обесточьте на стене, а не только на панели. Затем разделите двух подозреваемых руками. Сначала ослабьте натяжение ремня или отсоедините каретку от ветви и толкните каретку от одного конца до другого. Она должна скользить с равномерным сопротивлением и без тугых мест. Зернистый участок, скребок или жёсткий упор указывают на направляющую, посторонний предмет или пучок трубок. Это сопротивление, и никакой мотор его не исправит. Затем проверните вал мотора рукой со снятым ремнём. Он должен вращаться с лёгким равномерным сопротивлением и слабым ощущением залипания. Вал, который ощущается шероховатым, заедает или качается из стороны в сторону, имеет проблему с подшипником или загрязнением.

Нагрев говорит о нагрузке, а не о моторе. Тёплый после долгой работы — это нормально. Слишком горячий, чтобы удержать на нём пальцы после одной печати, — нет, и это почти всегда означает, что мотор с чем-то борется. Пройдите по траектории каретки и поищите обычные причины: сухая или загрязнённая направляющая, старая смазка, смешавшаяся с чернильным туманом и превратившаяся в пасту, слишком сильно натянутый ремень, пучок трубок для чернил, тянущий или трущий раму, обрывок засохших чернил или смещённая пластиковая деталь на пути хода. На переоборудованных машинах с внешней подачей чернил сначала проверьте прокладку трубок. Трубка, которая цепляется один раз за проход, добавляет сопротивление на каждом ходе.

Отказ обмотки измерим. Возьмите сопротивление катушки для вашей модели из собственного руководства по обслуживанию и измерьте на разъёме мотора мультиметром. Не сравнивайте с числом из поста на форуме о другой машине. Если обмотка показывает короткое замыкание или обрыв, остановитесь и подумайте, прежде чем ставить новый мотор. Замкнутая обмотка обычно означает, что драйвер на материнской плате вышел из строя, и он может утянуть за собой замену. Некоторые руководства предписывают заменить материнскую плату одновременно. Верьте руководству.

В собственной документации производителя мотор стоит ближе к концу списка. Сервисная литература для широкоформатных моделей Epson связывает состояние перегрузки CR, сообщаемое как код 113A на моделях, где используется этот код, с нагрузкой на каретку, перегрузкой по току, замятиями, натяжением ремня, недостаточной смазкой и деформацией рамы. Та же документация для ошибки параметра CR-сервопривода перечисляет проверки в таком порядке: очистить и осмотреть шкалу CR, отрегулировать натяжение ремня, заменить датчик энкодера, заменить CR-мотор, заменить материнскую плату. Это производитель говорит вам, что мотор четвёртый, а не первый. Скопируйте этот порядок в свою собственную процедуру.

Ещё одна ловушка. Грязная или поцарапанная энкодерная лента заставляет каретку рыскать. Она проскакивает, корректируется и резко возвращается, а мотор греется, потому что машина продолжает требовать от него исправить ошибку положения, которой на самом деле нет. Если вы уже заменили мотор, а неисправность вернулась через несколько недель, посмотрите на ленту и датчик, прежде чем покупать второй мотор. Протрите ленту правильным растворителем, в одном направлении, безворсовой тканью, затем поднесите к свету и поищите яркую царапину. Если царапина видна, прочистка её не спасёт.

Слишком слабое натяжение — не единственная неисправность

Мастерские беспокоятся о слабом ремне, потому что слабый ремень очевиден. Перетянутый ремень — более тихий убийца, и производитель это документирует.

Руководства по обслуживанию широкоформатной линейки Epson описывают оба конца допуска. При перетянутом ремне срок службы ремня сокращается, каретка работает под повышенной нагрузкой, машина больше времени проводит в режиме ожидания, чтобы не перегреться, а вал мотора тянется не по оси, пока не изнашивается щётка внутри мотора. Документированный конец этой цепочки — ошибка перегрузки CR. При слабом натяжении зубья ремня проскальзывают, каретка качается, активная коррекция демпфера перестаёт работать, и у краёв носителя появляются вертикальные полосы. Оба конца приводят вас к одной и той же неисправности с противоположных сторон.

Вот почему замена ремня гаечным ключом и на ощупь — плохой ремонт. Натяжение — это спецификация. На машинах, где это требуется, руководство предписывает звуковой тензометр и целевое значение для вашей модели. Если у вас нет прибора, следуйте процедуре регулировки из руководства и указанному в нём опорному положению, а не затягивайте, пока не покажется правильным. Инстинкт добавить четверть оборота — это то, как машина получает растянутый ремень и изношенную щётку мотора за одну и ту же четверть оборота.

Выравнивание шкивов — часть той же работы. После установки ремня проверните шкив рукой на полный оборот и следите за дорожкой. Ремень должен сидеть по центру в каждой канавке, не взбираясь на бортик и не свисая с внешнего края. Ремень, который идёт по бортику, треплется по этому краю, теряет резину и медленно сбивает совмещение. Если он не центрируется, шкивы не параллельны или изнашивается подшипник обводного ролика, и ремень не прослужит долго, как бы тщательно вы его ни натянули.

Смазка направляющей относится сюда же, потому что это самая частая причина горячего мотора. Используйте смазку, указанную в руководстве. Не используйте универсальное проникающее масло и не используйте лёгкое машинное масло. Оба притягивают пыль и чернильный туман и превращаются в абразивную пасту, которая стачивает башмаки каретки. Если на направляющей уже есть старая смазка, полностью сотрите её, прежде чем что-либо добавлять. Свежая смазка поверх загрязнённой старой хуже, чем чистая сухая направляющая. Сначала протрите направляющую сухой тканью и посмотрите, что осталось на ткани.

Затем запишите это. Дата, моточасы, состояние ремня, показание натяжения, если вы его снимали. После трёх замен вы будете знать свой собственный интервал по своим собственным машинам, что лучше любого числа со страницы поставщика. Мастерская в одну смену и мастерская в две смены изнашивают ремень по разному графику, и никакая таблица не знает вашего режима работы.

Порядок проверок и что держать на полке

Вот последовательность, от самого дешёвого. Остановитесь на первой проверке, которая не прошла, и устраните именно это, прежде чем двигаться дальше по списку.

  1. Тест ручного хода. Обесточьте на стене, толкните каретку по всей длине. Тугое место, скребок или жёсткий упор означают направляющую, предмет или трубку. Без затрат.
  2. Пучок трубок. Проследите каждую линию от каретки до бутыли. Ищите стяжку, которая натягивает пучок, трубку, трущую раму, линию, оказавшуюся там, где её зацепит каретка. Без затрат.
  3. Энкодерная лента и датчик. Протрите ленту в одном направлении правильным растворителем и проверьте окно датчика на чернильный туман. Низкие затраты.
  4. Поверхность ремня, канавки шкивов, резиновый порошок. Фонарь и ткань. Без затрат.
  5. Натяжение ремня по руководству. Прибор, если он у вас есть, процедура и опорное положение, если нет. Низкие затраты.
  6. Замена ремня и шкивов. Полдня простоя на большинстве рам. Умеренные затраты.
  7. Сопротивление обмотки мотора. Мультиметр против значения из вашего руководства. Низкие затраты и решающий результат.
  8. Замена мотора. Дорого, и только после того, как вопрос с драйвером решён.
  9. Материнская плата. В последнюю очередь, и только при доказательствах отказа драйвера.

Обратите внимание, чего нет в начале этого списка: печатающей головы. Если проверка дюз чистая, голова вне разговора. Погоня за выравниванием и прочисткой при механической неисправности сжигает день и не даёт ничего, что можно выставить в счёт.

Для полки держите ремни, обводной или натяжной ролик, указанную смазку для направляющей, безворсовые ткани и правильный чистящий растворитель для ленты. Это покрывает большинство неисправностей каретки за небольшие деньги. CR-мотор — другое решение. Он выходит из строя редко, но когда выходит, машина стоит, пока деталь не приедет. Если у вас несколько машин одного семейства, один мотор на полке окупается в первый раз, когда вы избегаете трёхдневного ожидания. Если у вас одна машина, вложите эти деньги в ремень и тензометр.

Считайте стоимость простоя, а не детали. Возьмите часовую выработку на этой машине, умножьте на фактически потерянные часы, включая дни ожидания доставки, затем прибавьте испорченный носитель, экспресс-доставку и визит техника. На машине, которая зарабатывает деньги каждый час, трёхдневное ожидание стоит дороже разницы между ремнём и мотором и гораздо дороже разницы между хорошим ремнём и дешёвым. Эта арифметика — причина, по которой дешёвый порядок проверок ещё и прибыльный.

Сначала выполните тест рукой. Это занимает пять минут, ничего не стоит и делит всю проблему на две: сопротивление где-то в механизме или привод, который не может удержать положение. Всё остальное после этого — вопрос поменьше.