Вы загружаете рулон, запускаете печать, и первый метр выглядит нормально. К третьему метру правый край ушёл внутрь, и когда баннер снимают с приёмного устройства, две кромки расходятся на несколько миллиметров по длине. Никто не замечает этого, пока не начнёт жаловаться человек, который подшивает края, или пока отпечаток не встанет в раму.
Вот короткий ответ, прежде чем браться за гаечный ключ. Кривой отпечаток на рулонном принтере имеет три физические причины: материал тянется под углом, материал захватывается неравномерно или материал не удерживается ровно. Изношенный двигатель подачи и ослабленный шкив — реальные причины, но они стоят в конце списка и только они требуют настоящих денег.
Начните с одного измерения. Напечатайте один метр реального задания на рабочей скорости, остановите каретку и отметьте кромку материала относительно неподвижной метки на столе. Зафиксируйте обе стороны. Всё дальнейшее зависит от того, неверны ли эти цифры с первого прохода или ухудшаются по мере размотки рулона.
Разделите проблему на две формы, прежде чем что-либо трогать
Есть две формы перекоса, и они указывают на разное оборудование. Врождённый перекос означает, что уже первый проход идёт со смещением. Дрейфующий перекос означает, что задание начинается ровно и уходит в сторону по мере подачи рулона. Путаница между этими двумя — причина, по которой люди меняют двигатель подачи, чтобы исправить ошибку загрузки.
Проведите такой протокол. Загрузите рулон так, как обычно это делаете. Отметьте кромку материала тонким маркером там, где она пересекает неподвижную метку на столе, например левый край зоны вакуума. Напечатайте один метр на скорости, на которой вы реально продаёте. Остановитесь, не отрезайте и отметьте снова у той же метки. Напечатайте ещё три метра и поставьте третью отметку.
Три отметки дают вам форму. Одинаковое смещение на одном метре и на четырёх означает, что материал пошёл криво и остался кривым, то есть неисправность находится до зоны печати. Смещение, которое стабильно растёт, означает, что что-то проскальзывает или тянет материал в сторону во время работы. Один резкий скачок между двумя отметками при чистых прогонах по обе стороны означает, что что-то физически зацепило материал: прошла складка, зацепилась кромка или прошёл стык рулона.
Сфотографируйте три отметки с рулеткой в кадре. Эта фотография делает две вещи. Она подсказывает, какую половину статьи читать, и это первое, что продавец запчастей или техник должен попросить у вас вместо догадок.
В ту же заметку стоит добавить ещё два наблюдения. Смотрите, всегда ли дрейф на одной и той же стороне, и появляется ли он на любом материале или только на одном рулоне. Одна и та же сторона на всех рулонах указывает на машину. Только на одном рулоне — и подозреваемым становится сам рулон.
Измерьте вторую кромку стальной линейкой относительно стола, а не на глаз относительно границы отпечатка. Изображения обрезаются и масштабируются, поэтому граница может быть неверной при идеальной подаче. Держите полоску скотча на столе как точку отсчёта и используйте всегда одну и ту же, иначе сравниваемые цифры получены двумя разными линейками.
Одно различие стоит сделать сразу. Если отпечаток имеет правильную длину, но стоит под углом к материалу — это перекос. Если изображение прямоугольно материалу, но длиннее или короче файла — это ошибка длины подачи, и она относится к калибровке, а не к деталям из этой статьи. Если обе кромки сходятся, изображение уже на одном конце, у вас может быть обе проблемы сразу, и перекос нужно исправлять первым, потому что он портит каждую последующую калибровку.
Пока идёт диагностика, делайте панели короткими. Длина панели и несоосность связаны, поэтому длинные панели превращают небольшую ошибку в большую и отправляют вас искать не там. Короткие панели — диагностический инструмент, а не решение.
Сначала бесплатные исправления: посадка, задний провис и высота приёмного устройства
Посадка рулона — скучная тема, и это самая частая причина. Толкайте рулон, пока гильза действительно не коснётся фланца с обоих концов, затем проверьте, что фланцы стоят перпендикулярно валу. Рулон, висящий на несколько миллиметров в стороне от одного фланца, подаётся под небольшим углом по всей длине, и никакая калибровка это не исправит.
Проверьте гильзу до установки. Поставьте рулон на пол и прокатите на небольшое расстояние. Смятая или овальная гильза подпрыгивает при вращении, что меняет эффективную скорость подачи один раз за оборот. Посмотрите и на намотанную кромку. Телескопированный рулон, у которого слои сдвинулись в сторону, не может идти ровно, как бы аккуратно вы его ни загрузили, потому что материал разматывается по спирали.
Задняя часть машины важнее, чем думает большинство операторов. Тяжёлый рулон тянет назад против двигателя подачи, и напряжение проявляется как небольшой перекос, растущий с расстоянием. Оставьте провис за рулоном и включите предподачу, если она есть, чтобы двигатель не тащил весь вес рулона через тракт подачи на каждом проходе.
Теперь тест, который стоит сделать раньше всех остальных. Прогоните три метра с отключённым приёмным устройством и дайте материалу свисать или сворачиваться на полу. Если перекос исчез, машина в порядке, и приёмное устройство тянет одну кромку сильнее другой. Если перекос не изменился, натяжение ни при чём, и весь узел приёмного устройства можно вычеркнуть из списка.
Высоту приёмного устройства легко проверить полосой материала. Оберните длинную полосу вокруг вала приёмного устройства, протяните её вверх через прижимные ролики и уложите ровно на стол. Отметьте полосу у той же метки на столе слева и справа. Если две отметки не совпадают, приёмное устройство не параллельно столу, и у большинства кронштейнов приёмного устройства есть регулировочный винт именно для этого.
Нагрев тоже сюда относится. На баннерном материале нагрев стола размягчает материал и позволяет ему выгибаться между прижимными роликами и приёмным устройством. Попробуйте то же задание с выключенным нагревателем печати и посмотрите, исчезнет ли выгибание и связанный с ним дрейф.
Хранение и акклиматизация — часть тракта подачи, независимо от того, виновата машина или нет. Рулон, который простоял ночь в холодном фургоне и сразу попадает на тёплый стол, скручивается по мере нагрева, а скручивание на одной кромке — это боковая сила на всё полотно. Дайте холодному рулону час в помещении, в вертикальном положении, прежде чем ставить его на вал. Рулоны, хранившиеся прислонёнными к стене, приобретают остаточную деформацию, которая проявляется как дрейф в первых двух метрах, а затем стабилизируется, поэтому первой панели с нового рулона доверять не стоит.
После загрузки проверьте намотанную кромку относительно фланца с обоих концов, а не только с ближней стороны. Легко посадить один конец и оставить другой висящим на несколько миллиметров, и угол, который при этом возникает, невидим до третьего метра.
Захват и удержание: прижимные ролики, рифлёный вал, вакуум
Если рулон посажен, сзади есть провис, а приёмное устройство исключено, вы смотрите на то, как машина удерживает материал. Эту работу выполняют две системы: прижимные ролики, прижимающие материал к рифлёному валу, и вакуум, притягивающий материал к столу.
Давление прижимных роликов — самая частая механическая причина одностороннего дрейфа. Каждое колесо должно давить с той же силой, что и соседние. Если одно колесо слабое или заглянцовано, материал на этой стороне продвигается чуть меньше за шаг, и ошибка накапливается в кривую. Очистите поверхности колёс и рифлёный вал под ними, прежде чем делать выводы. Налипшие обрезки, спрессованные у рифлёного вала, вполне способны заставить материал вилять, и жёсткая щётка — правильный инструмент для этой канавки.
Посмотрите на поверхность колеса под светом. Плоские пятна, полированный глянец или твёрдая кромка там, где ходит материал, говорят о том, что ролик изношен. Протрите спиртом, если поверхность загрязнена, но не делайте из этого привычку, потому что повторная очистка спиртом сушит резину и усиливает глянец. Если одно колесо повреждено, планируйте замену комплекта.
При выключенном питании поднимите и отпустите каждый прижимной ролик вручную и сравните ощущение пружины. Затем протяните полосу материала через одну пару роликов за раз и почувствуйте сопротивление. Пара, которая заметно легче остальных, — ваш источник дрейфа.
Вакуум — та часть, которую настраивают один раз и забывают. Слишком слабое всасывание на жёстком баннере — и кромки поднимаются, что и провоцирует удар головой, и позволяет материалу гулять. Слишком сильное всасывание на тонкой плёнке — и материал идёт волнами, что меняет длину пути на одной стороне и даёт тот же дрейф. Настраивайте вакуум под каждый материал, а не оставляйте на авто, и записывайте настройку в лист задания.
Очищайте отверстия стола пылесосом и мягкой щёткой. Пыль, высохший туман чернил и ворс материала забивают отверстия снизу за месяцы, поэтому всасывание, доходящее до материала, становится неравномерным по ширине. Локальная мёртвая зона приподнимает материал именно там, где проходит каретка, и первым симптомом обычно бывает удар, а не перекос.
После любого удара головой осмотрите поверхность стола перед перезапуском. Отколовшийся кусочек высохших чернил или обрезок материала, выступающий над столом, приподнимает материал и воссоздаёт проблему на следующем проходе.
Следите за шириной материала относительно зоны вакуума. Узкий рулон на широком столе оставляет внешние отверстия открытыми, поэтому всасывание уходит, и материал, который есть, удерживается слабее, чем предполагает настройка. Заклейте неиспользуемую зону или выберите уровень вакуума под фактическую ширину, и дрейф на узких заданиях часто исчезает без прикосновения к ролику.
Тестируйте на рабочей скорости, а не в режиме максимального качества. Малое число проходов и высокая скорость каретки — это то, где отказы захвата и всасывания проявляются первыми, поэтому тестовый прогон на половинной скорости может убедить вас, что проблема решена, когда она лишь скрыта.
Порядок действий и когда виноват действительно привод
Идите от бесплатного к дорогому. Этот порядок существует потому, что каждый шаг исключает целое семейство причин, а дорогие детали реже всего оказываются виноватыми.
- Пересадите рулон к обоим фланцам и отбракуйте смятые или телескопированные рулоны.
- Оставьте провис за рулоном и включите предподачу.
- Проведите тест с отключённым приёмным устройством, чтобы отделить натяжение от машины.
- Выровняйте приёмное устройство относительно стола с помощью полосы и двух отметок.
- Очистите прижимные ролики и рифлёный вал, затем сравните давление и сопротивление попарно.
- Настройте вакуум под материал и прочистите отверстия стола.
- Выполните калибровку подачи для этого конкретного материала и режима печати.
- Только теперь осматривайте ремень, шкивы и двигатель подачи.
Понимайте, что может калибровка. Регулировка подачи компенсирует нормальный разброс длины подачи. Она не может исправить проскальзывающий шкив, ослабленный ремень, загрязнённый ролик или нестабильное соединение двигателя. Использовать калибровку, чтобы маскировать механическое проскальзывание, — ловушка: цифры уходят всё дальше, следующий рулон ведёт себя иначе, и в конце концов коррекция выходит за пределы диапазона.
Три признака говорят, что виноват действительно привод. Перекос повторяется на нескольких разных рулонах после правильной загрузки. Он начался внезапно и теперь затрагивает каждый материал. Он сопровождается шумом, следами роликов, ошибками датчиков или периодическими замятиями. Стабильный наклон на каждом материале без шума — чаще всего захват, а не привод.
Запишите хронологию симптомов, прежде чем кому-то звонить. Модель машины, тип и ширина материала, рулон или лист, точное место начала дрейфа и любое сообщение на панели. Техник с такой заметкой идёт сразу в нужную подсистему, а продавец запчастей с такой заметкой перестаёт присылать вам не тот шкив.
Цены здесь ни при чём, важен простой. Считайте его как часы потерянного выпуска, умноженные на вашу ставку, плюс материал в брак, плюс срочная доставка, если задание ждёт, плюс выезд сервиса, если первые две попытки не удались. Два перепечатанных баннера обычно стоят дороже комплекта роликов, на котором вы сомневались.
Одно предостережение при покупке. Не заказывайте шкив только по числу зубьев. Сверяйте шаг, посадочное отверстие, ширину, подшипник, положение стопорного винта, профиль ремня и посадку на вал с деталью, которую вы сняли, и сфотографируйте оригинал с обеих сторон. И воспринимайте кривой рулон как свидетельство проблемы тракта подачи, а не как доказательство отказа двигателя подачи.
Меняйте по одной вещи за раз и перепечатывайте один и тот же четырёхметровый тест после каждого изменения. Две регулировки сразу и три метра баннера — это потраченный впустую эксперимент, потому что вы не узнаете, какая из них сработала, и в следующем месяце всё ещё будете гадать. Записывайте, что вы изменили и какие новые отметки получились, на той же странице, что и старые.
Прежде чем что-либо заказывать, повторите измерение по трём отметкам и тест с отключённым приёмным устройством на чистой машине. Половина заявок на кривую печать, которые я видел, заканчивается именно там, и не требуется ничего, кроме протёртого рифлёного вала и пересаженного рулона.