हेड कवर खींचिए, रिबन देखिए, और फिर भी आप नहीं बता सकते। टूटे हुए कंडक्टर वाला प्रिंटहेड केबल बिल्कुल स्वस्थ केबल जैसा दिखता है, क्योंकि टूटन फ्लैट रिबन के अंदर एक बाल जैसी दरार होती है, कोई जला हुआ निशान नहीं जो आपको दिखे। इसलिए दिखावट से अंदाज़ा लगाना बंद कीजिए और व्यवहार से आंकिए। कैरिज को बाएं सिरे पर खड़ा करके एक छोटी स्ट्रिप प्रिंट कीजिए, फिर वही स्ट्रिप कैरिज को दाएं सिरे पर खड़ा करके प्रिंट कीजिए। अगर गायब चैनल बदल जाता है, या दोष बगल में खिसक जाता है, तो आप केबल और कनेक्टर का पीछा कर रहे हैं, प्रिंटहेड का नहीं। उस टेस्ट में लगभग चार मिनट लगते हैं और कुछ खर्च नहीं होता। नीचे जो कुछ है वह वही क्रम है जिसमें एक तकनीशियन वास्तव में इसे चलाता है: पहले पुनरावृत्ति, दूसरे स्थिति-निर्भरता, तीसरे दृश्य निरीक्षण, चौथे रीसीटिंग, और नया हेड तभी जब पहले चार साफ निकल आएं।
सबसे सस्ते टेस्ट से शुरू कीजिए: वही स्ट्रिप दो बार प्रिंट कीजिए
अपने सामान्य प्रोडक्शन पास काउंट पर लगभग दो इंच गहरी और एक फुट चौड़ी एक छोटी स्ट्रिप प्रिंट कीजिए। पीछे मार्कर से समय लिखिए। कैरिज को बिल्कुल बाएं खड़ा कीजिए, पावर डाउन कीजिए, पावर अप कीजिए, और वही फाइल दोबारा प्रिंट कीजिए जिसमें कैरिज दूसरे सिरे से शुरू हो। दोनों स्ट्रिप एक ही बेंच पर रखिए और बाएं किनारे पर मिलाइए।
अगर दोनों स्ट्रिप एक जैसी हैं, तो खराबी स्थिर है। स्थिर खराबियां नोज़ल, डैम्पर, कैप और फिल्टर में रहती हैं। ऐसा रिबन भी स्थिर होता है जिसने पूरी तरह एक कंडक्टर खो दिया हो, लेकिन वह दुर्लभ मामला है, और अगले भाग में दिया गया दृश्य निरीक्षण उसे पकड़ लेगा। अगर दोनों स्ट्रिप अलग हैं, तो आपके पास सिग्नल की समस्या है, और चलती कैरिज पर सिग्नल की समस्या का मतलब है रिबन, कनेक्टर या बोर्ड।
इस टेस्ट का दूसरा पास वही है जिसे ज़्यादातर वर्कशॉप छोड़ देती हैं। पैटर्न में गैप कहां आया, यह देखिए, फिर नोट कीजिए कि क्या वह दूसरी कैरिज स्थिति में भी उसी जगह आया। एक ही जगह, दो बार, दो स्थितियों से—यह असली नोज़ल लॉस का आकार है। जो गैप खिसकता है, या जो चैनल कैरिज के चलने के बाद वापस आ जाता है, वह कनेक्शन का आकार है।
हर स्ट्रिप के पीछे तीन चीज़ें लिखिए: समय, कैरिज की शुरुआती स्थिति, और कौन सा चैनल गिरा। तीन दिन के ये नोट्स आपको किसी भी फोरम थ्रेड से ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि समय ही निदान है। जो खराबी सिर्फ दोपहर में दिखती है, जब वर्कशॉप गर्म होती है, वह ऐसे कनेक्टर की ओर इशारा करती है जिसने अपना स्प्रिंग टेंशन खो दिया है या ऐसे रिबन की ओर जो मोड़ पर नरम पड़ गया है। जो खराबी सिर्फ सुबह के पहले जॉब में दिखती है, वह ऐसे कॉन्टैक्ट की ओर इशारा करती है जिसे एक धक्के की ज़रूरत है।
शुरू करने से पहले एक सावधानी। दोनों स्ट्रिप के बीच क्लीनिंग साइकल मत चलाइए। क्लीनिंग इंक पाथ बदल देती है और जो सबूत आप जुटा रहे हैं उसे छिपा देती है। अगर कोई चैनल बंद है, तो दूसरी स्ट्रिप भी चैनल बंद रहते हुए प्रिंट कीजिए। आपको खराबी की तुलना करनी है, रिकवरी की नहीं।
मशीन के फ्रेम पर टेप से चिपकी प्लास्टिक स्लीव में एक ज्ञात अच्छी स्ट्रिप रखिए। आज की तुलना उस हफ्ते की स्ट्रिप से करना, जब मशीन स्वस्थ थी, दस सेकंड लेता है और इस बहस को खत्म कर देता है कि प्रिंट हमेशा ऐसा ही दिखता था या नहीं।
समय पर एक बात। अगर गैप किसी लंबे रन के सिर्फ दूसरे हिस्से में दिखता है, तो पहले दो फुट का हिस्सा प्रिंट कीजिए और बाकी प्रिंट करने से पहले उसे जांचिए। जिस खराबी को दिखने से पहले बीस मिनट की कैरिज यात्रा चाहिए, वह गर्मी और फ्लेक्स की खराबी है, और ठंडी हालत में प्रिंट की गई स्ट्रिप पर वह आपसे छिप जाएगी।
स्थिति-निर्भर या चैनल-निर्भर
तीन पैटर्न वाइड फॉर्मेट मशीन जो कुछ भी आपके सामने फेंकती है, उसका ज़्यादातर हिस्सा कवर कर लेते हैं, और हर एक आपको मशीन के अलग हिस्से की ओर भेजता है।
पैटर्न एक: एक चैनल मर जाता है और मरा ही रहता है। वही नोज़ल रो, स्ट्रिप पर वही जगह, हर प्रिंट में, और क्लीनिंग कुछ नोज़ल वापस लाती है जो एक शिफ्ट के भीतर फिर फीके पड़ जाते हैं। यह फ्लो की समस्या है। कुछ भी इलेक्ट्रिकल छूने से पहले डैम्पर में हवा, कैप में सील, और पंप में सक्शन जांचिए। सिग्नल की खराबियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी क्लीनिंग चलाते हैं।
पैटर्न दो: दोष की एक स्थिति होती है। बायां आधा साफ, दायां आधा बैंडेड। बैंडिंग जो यात्रा के हर सिरे पर कैरिज के पलटने से मेल खाती है। एक चैनल पूरी तरह गलत रंग प्रिंट कर रहा है, या गलत जगह प्रिंट कर रहा है। पूरा हेड पैनल से गायब हो जाता है और रीस्टार्ट के बाद लौट आता है। ये चारों स्थिति-निर्भर हैं, और स्थिति-निर्भरता रिबन, कनेक्टर, या उसे चलाने वाले बोर्ड की ओर इशारा करती है।
पैटर्न तीन: यह ठीक उसके बाद शुरू हुआ जब कोई मशीन के अंदर था। हेड स्वैप, कैप बदलना, बोर्ड बदलना, ट्रांसपोर्ट मूव। रिबन अनप्लग हुआ और वापस धकेला गया। उस स्थिति में पहला संदिग्ध कनेक्टर है, हेड नहीं, और अच्छी संभावना है कि हेड ठीक है और रिबन पूरी तरह बैठा नहीं है। एक अच्छे हेड पर इल्ज़ाम लगने का यह सबसे आम तरीका है, और इसका इलाज रीसीट है, ऑर्डर नहीं।
यहां वह कदम है जो इसे ठोस बनाता है। प्लेटन के सामने मास्किंग टेप की एक पट्टी चिपकाइए और निशान लगाइए कि हर दोष कहां गिरता है, बाएं किनारे से इंच में। लगातार तीन जॉब के लिए ऐसा कीजिए। अगर निशान एक-दूसरे से एक चौथाई इंच के भीतर रहते हैं, तो खराबी की कैरिज यात्रा में एक तय स्थिति है। अगर वे बिखर जाते हैं, तो आप चैनल की समस्या या रुक-रुक कर आने वाले कॉन्टैक्ट को देख रहे हैं, और बिखराव ही सबूत है।
एक मामले को अपनी अलग पंक्ति चाहिए। अगर मशीन हेड को गायब बताती है, या स्टार्टअप पर कैरिज या सेंसर एरर देती है, तो कुछ भी बदलने से पहले हेड केबल और कैरिज बोर्ड केबल रीसीट कीजिए। आधा अंदर बैठा कनेक्टर बेंच चेक पास कर लेगा और पहले तेज़ पास पर फेल हो जाएगा।
एनकोडर सेंसर को फीड करने वाली केबल भी इसी चर्चा में आती है। क्षतिग्रस्त या ढीली केबल मशीन को कैरिज पोज़िशन खोने पर मजबूर करती है, और वह प्रिंट दोष के रूप में नहीं, बल्कि घिसटने, सिरे से टकराती कैरिज, या स्टार्टअप फेलियर के रूप में दिखता है। अगर मशीन होम नहीं ढूंढ पाती, तो स्ट्रिप देखने से पहले उस केबल और उसके कनेक्टर को देखिए।
रिबन पर ही क्या देखना है
मशीन अनप्लग कीजिए। पावर ऑफ नहीं, अनप्लग। आधा बाहर निकला रिबन कैरिज के चलते समय आर्क कर सकता है, और आर्क बोर्ड पर ड्राइवर को साथ ले जाएगा। सप्लाई ब्लीड होने के लिए एक मिनट दीजिए, फिर हेड कवर खोलिए।
रिबन को रोशनी के सामने रखिए। दरार वाला कंडक्टर फ्लैट हिस्से पर एक चमकीली रेखा या गहरी रेखा के रूप में दिखता है, आमतौर पर कैरिज सिरे पर स्टिफनर से एक इंच के भीतर, क्योंकि वहीं रिबन सबसे ज़्यादा मुड़ता है। वही जगह सभी केबलों पर जांचिए, सिर्फ उस एक पर नहीं जिस पर आपको शक है। उन सबने उतनी ही बार मुड़ना किया है।
कॉन्टैक्ट देखिए। सोना चमकदार होना चाहिए। मैट ग्रे फिल्म, गहरी पिन, या हरा रंग इंक मिस्ट, ऑक्सीडेशन, या गर्मी का मतलब रखता है। इंक मिस्ट इतनी प्रवाहकीय होती है कि मुसीबत पैदा कर सके, और वह हेड साइड की तरह ही कैरिज बोर्ड साइड पर भी जमा होती है।
रास्ता देखिए, सिर्फ केबल नहीं। जो रिबन किसी ब्रैकेट से रगड़ खाता है, हीटर से सटा है, या टाई रैप से कसा हुआ है, उसका घिसाव बिंदु बेंच निरीक्षण में कभी नहीं दिखेगा। रास्ते पर उंगली फेरिए और किसी सख्त किनारे को महसूस कीजिए। फिर टाई रैप देखिए। जिसने आखिरी बार मशीन की सर्विस की होगी, उसने बंडल को पहले से छोटा बांध दिया होगा, और रिबन तब से उसके खिलाफ काम कर रहा है।
लैच देखिए। कनेक्टर पर लॉकिंग टैब एक छोटा प्लास्टिक टुकड़ा है जिसकी उम्र कम होती है। दरार वाला या ढीला लैच रिबन को ऐसे कोण पर बैठने देता है जो बैठा हुआ दिखता है और है नहीं। अगर लैच टूटा है, तो नई केबल मशीन ठीक नहीं करेगी। आपको कनेक्टर या बोर्ड चाहिए, और पहले रिबन खरीदना ऐसा पैसा है जो कुछ भी सीखने नहीं देता।
सफाई के लिए, लिंट फ्री कपड़े पर उच्च शुद्धता वाला आइसोप्रोपिल अल्कोहल लीजिए, कॉन्टैक्ट पर एक बार एक ही दिशा में पोंछिए, और रिबन को वापस लगाने से पहले पूरी तरह सूखने दीजिए। कॉटन स्वैब छोड़िए, क्योंकि रेशे कॉन्टैक्ट के किनारों पर फंसकर वहीं रह जाते हैं। गहरी पिन को ब्लेड से मत खुरचिए। अगर पिन जली हुई है, तो रिबन खत्म है और कनेक्टर पर आपका भरोसा भी खत्म होना चाहिए।
एक टेस्ट जो नहीं करना है: यह देखने के लिए रिबन को हाथ से मत मोड़िए कि खराबी बदलती है या नहीं। आप ऐसा रिबन खत्म कर सकते हैं जिसमें एक कंडक्टर दरका हुआ था, और दस मिनट के रीसीट को हेड रिप्लेसमेंट में बदल सकते हैं। छूने से पहले रिबन की फोटो लीजिए, रूटिंग दिखते हुए। छोटी वर्कशॉप में आधी रीसीट विफलताएं बंडल को निकलने से अलग तरीके से वापस रखने से आती हैं, और फोटो यह मामला सेकंडों में तय कर देती है।
रीसीटिंग और सही केबल ऑर्डर करना
एक बार में एक केबल रीसीट कीजिए और हर एक के बाद टेस्ट कीजिए। अगर आप पूरा सेट अनप्लग करके सब कुछ वापस धकेल देंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि समस्या किसमें थी, और एक से ज़्यादा हेड वाली मशीन पर आप एक अच्छे रिबन को खराब सॉकेट में डालने का जोखिम भी लेते हैं।
- पावर ऑफ कीजिए, मेन्स अनप्लग कीजिए, और एक मिनट रुकिए।
- रिबन के दोनों सिरों और पूरे रास्ते की फोटो लीजिए।
- लैच को नाखून से खोलिए, पेचकस से नहीं।
- रिबन को सीधा बाहर खींचिए, कभी कोण पर नहीं।
- खुले कॉन्टैक्ट देखिए और नोट कीजिए कि वे किस तरफ हैं।
- सीधा डालिए, कॉन्टैक्ट उसी तरफ जिस तरफ से निकले थे, और तब तक धकेलिए जब तक लैच अपने आप बंद न हो जाए।
- पुष्टि कीजिए कि रिबन कनेक्टर में सीधा बैठा है, फिर लैच को समान रूप से बंद कीजिए।
- पावर अप कीजिए और वही छोटी स्ट्रिप पहले जैसी कैरिज स्थिति से प्रिंट कीजिए।
अगर लक्षण बदलता है लेकिन जाता नहीं, तो आपने साबित कर दिया है कि कनेक्शन इसमें शामिल है। यह अच्छा नतीजा है। इसका मतलब है कि हेड शायद जिंदा है और पैसा प्रिंटहेड के बजाय रिबन या कनेक्टर पर जाएगा।
ऑर्डर करते समय, दिखावट से ऑर्डर मत कीजिए। फ्लैट केबल की पहचान पिन काउंट, पिन पिच, कुल लंबाई, और यह कि कॉन्टैक्ट दोनों सिरों पर एक ही तरफ हैं या विपरीत तरफ, से होती है। बेंच पर एक जैसे दिखने वाले दो रिबन एक-दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो सकते हैं, और उल्टा लगाया गया रिबन या तो तुरंत फेल होता है या शॉर्ट करता है। Epson i3200 आधारित मशीनों पर हेड रिबन 14-पिन फ्लैट केबल है, और पिच और चौड़ाई भी उसी चीज़ का हिस्सा हैं जिन्हें आपको मिलाना है, सिर्फ पिन काउंट नहीं। सप्लायर को दोनों सिरों की फोटो, पुराने रिबन पर लगे लेबल की फोटो, प्रिंटर मॉडल, और हेड मॉडल भेजिए।
खरीदने से पहले अपने हेड पर केबल गिनिए। कुछ प्लेटफॉर्म प्रति हेड एक रिबन इस्तेमाल करते हैं, कुछ एक हेड के लिए चार का सेट, और गिनती पार्ट नंबर का हिस्सा है। किसी दूसरी मशीन के बारे में लिखे पोस्ट से मात्रा कॉपी मत कीजिए। अगर हेड में चार सॉकेट हैं, तो चार खरीदिए।
अगर सेट में एक रिबन फेल हो गया है, तो सेट बदलिए। उन सबने उतनी ही बार मुड़ना किया है, और तीन थके हुए रिबन के बगल में नया रिबन आपको जितनी जल्दी चाहें उससे पहले उसी बहस में वापस ले आएगा। प्रोडक्शन चलाने वाली वर्कशॉप के लिए, शेल्फ पर एक स्पेयर सेट रखिए, फोटो से मशीन से मिलान किया हुआ, क्योंकि पार्ट का इंतज़ार आमतौर पर आउटेज का सबसे लंबा हिस्सा होता है।
नए रिबन पर पेंट पेन से इंस्टॉल की तारीख लिखिए, स्टिफनर पर जहां कुछ भी उसे रगड़ता न हो। दो साल बाद वह तारीख ही आपका एकमात्र रिकॉर्ड होगी कि वह कब लगा था।
जब हेड वाकई खत्म हो चुका हो
हेड तब जवाब है जब खराबी स्थिर हो, स्थिति-निर्भरता खारिज हो चुकी हो, रिबन लाइट टेस्ट पास कर ले, लैच सही हो, और रीसीट से कुछ न बदला हो। यह संयोजन असामान्य है, लेकिन होता है, और यह अक्सर हेड स्ट्राइक के बाद या स्टार्वेशन के लंबे रन के बाद होता है।
जो संकेत हेड की ओर इशारा करते हैं, सिग्नल पाथ की ओर नहीं: हर स्ट्रिप पर, हर कैरिज स्थिति पर, कई दिनों तक वही नोज़ल रो गायब हैं। हार्नेस हिलाने पर पैटर्न नहीं हिलता। क्लीनिंग वही नोज़ल वापस लाती है और वे शिफ्ट के भीतर नहीं, मिनटों के भीतर फिर गिर जाते हैं। हेड पर चोट लगी है और मैग्निफायर के नीचे नोज़ल प्लेट पर निशान दिखता है। नोज़ल प्लेट को शारीरिक नुकसान ठीक नहीं होता।
हेड ऑर्डर करने से पहले पूरे जॉब की कीमत लगाइए, सिर्फ हेड की नहीं। थके हुए डैम्पर, घिसे हुए वाइपर, और अज्ञात घंटों वाले रिबन पर बैठा नया हेड ऐसा हेड है जो वापस आता है। उसके आसपास के पार्ट्स तय करते हैं कि नया हेड प्रोडक्शन के पहले महीने से आगे चलेगा या नहीं।
एक और फर्क चार मिनट के लायक है। डिफ्लेक्टेड नोज़ल एक ऐसी रेखा प्रिंट करता है जो मौजूद है लेकिन मुड़ी या हुक जैसी है। मरा हुआ नोज़ल बिल्कुल कुछ नहीं प्रिंट करता। केबल की खराबियां ज़्यादातर गायब रो और खिसकी हुई रो पैदा करती हैं, और वे शायद ही कभी एक रेखा को मोड़ती हैं। अगर स्ट्रिप पर एक हुक जैसी रेखा दिखती है और बाकी सब साफ है, तो रिबन देखने से पहले नोज़ल प्लेट और वाइपर देखिए।
लागत का तर्क, क्योंकि यहीं वर्कशॉप पैसा खोती हैं। रिबन सिग्नल पाथ का सबसे सस्ता पार्ट है, और जो रिबन आर्क करता है वह बिल्कुल सस्ता नहीं। वह कैरिज बोर्ड पर ड्राइवर को साथ ले जा सकता है, और बुरे दिन हेड को भी ले जाता है। इसीलिए रीसीट और लाइट टेस्ट ऑर्डर से पहले आते हैं, और इसीलिए शेल्फ पर स्पेयर सेट मशीन बंद पड़े दो दिन के इंतज़ार से बेहतर है।
फैसला करने से पहले इंतज़ार को आंकड़े में बदलिए। अपना प्रति घंटा आउटपुट लीजिए, उसे उन घंटों से गुणा कीजिए जब मशीन वास्तव में पार्ट के इंतज़ार में खाली पड़ी रहेगी, उसमें रीप्रिंट पर बर्बाद होने वाला मीडिया जोड़िए, एक्सपेडाइटेड फ्रेट जोड़िए, और अगर पार्ट को तकनीशियन चाहिए तो उसकी विज़िट जोड़िए। उस कुल की तुलना पार्ट से कीजिए। ज़्यादातर वर्कशॉप में इंतज़ार की लागत केबल से कहीं ज़्यादा होती है, और यही केबल स्टॉक करने और हेड न करने का तर्क है।
ऐसा लॉग रखिए जिसे दूसरा व्यक्ति पढ़ सके। तारीख, चैनल, कैरिज स्थिति, आपने क्या बदला, उसके बाद क्या हुआ। अगली बार जब वह चैनल गिरे, तो लॉग बताएगा कि आपने वह रिबन पहले ही बदल दिया था या नहीं, और यह एक ही पार्ट दो बार खरीदने का चक्र रोक देता है।