প্যানেল কেন কাজটি বন্ধ করল, এবং কেন সেই কোডটি এবং অন্য কোনোটি নয়? ফোন ধরার আগেই এর উত্তর দিন। কোডটি নিজেই একটি অবস্থান। এটি আপনাকে বলে কোন ওয়াচডগ ট্রিপ করেছে, কোন অংশটি নষ্ট হয়েছে তা নয়। ইতিহাস পড়ার দুই মিনিট সাধারণত একটি নোংরা স্ট্রিপকে একটি মৃত বোর্ড থেকে আলাদা করে, এবং সেই পার্থক্যই বেশিরভাগ মেরামত বিল। লগটি বের করুন, কোডগুলো যে ক্রমে ঘটেছে সেই ক্রমে লিখে রাখুন, তারপর নিচের চেকগুলো বিনামূল্য থেকে ব্যয়বহুল পর্যন্ত চালান। প্রতিটি ধাপই এমন কিছু যা আপনি মেশিনের কাছে একটি টর্চলাইট, একটি লিন্ট-ফ্রি ওয়াইপ এবং একটি ফোন ক্যামেরা দিয়ে করতে পারেন।
শুরুর আগে একটি নিয়ম: প্রতি পরীক্ষায় একটি জিনিস পরিবর্তন করুন। একসাথে দুটি অংশ লাগালে আপনি কিছুই জানতে পারবেন না, কারণ যে কোডটি শেষে থামে তা কোনোটিরই কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। ক্যাবিনেটের দরজার ভিতরে একটি কলম টেপ দিয়ে আটকে রাখুন এবং আপনার প্রতিটি এন্ট্রিতে তারিখ দিন। সেই পাতার ছয় সপ্তাহ যেকোনো ফোরাম থ্রেডের চেয়ে এই মেশিন সম্পর্কে আপনাকে বেশি বলে দেবে।
স্ক্রিনের কোড দিয়ে নয়, এরর হিস্ট্রি দিয়ে শুরু করুন
ডিসপ্লেতে থাকা একক কোডটি শেষ যে ঘটনাটি ঘটেছে তা, পুরো গল্প নয়। বেশিরভাগ প্রোডাকশন মেশিন একটি সার্ভিস বা ইনফরমেশন মেনুর পিছনে একটি লগ রাখে। Mimaki ইউনিটে আপনি লোকাল মোড থেকে ফাংশন কী দিয়ে মেইনটেন্যান্সে, তারপর ইনফরমেশনে, তারপর এরর হিস্ট্রিতে পৌঁছান। সেই এন্ট্রি থাকার জন্য UJF প্ল্যাটফর্মে ফার্মওয়্যার 4.00 বা তার পরের প্রয়োজন। JV5 প্রজন্মে ইনফরমেশন কী সরাসরি ভিতরে নিয়ে যায়। স্ক্রিনটি টাইমস্ট্যাম্প এবং বর্ণনা পালাক্রমে দেখায়, যেখানে সবচেয়ে কম ইনডেক্স নম্বরটি সবচেয়ে সাম্প্রতিক ঘটনা।
এর পাশে আরও দুটি তালিকা আছে এবং দুটোই দেখার যোগ্য। মেইনটেন্যান্স হিস্ট্রি রেকর্ড করে কখন আসলে ক্লিনিং চলেছিল, ম্যানুয়াল এবং স্বয়ংক্রিয়। প্রিন্ট মোড হিস্ট্রি সাম্প্রতিক কাজের জন্য রেজোলিউশন, পাস সংখ্যা, স্ক্যান দিক এবং জবের দৈর্ঘ্য রেকর্ড করে। যখন একটি কোড শুধুমাত্র উচ্চ পাস সংখ্যায় দীর্ঘ জবে দেখা যায়, তখন সেই হিস্ট্রিই প্যাটার্নটি প্রমাণ করার দ্রুততম উপায়। লগটি ভরে গেলে রোলওভারও হয়, তাই গত মাসে আপনি যে ত্রুটিটি এড়িয়ে গিয়েছিলেন তা ইতিমধ্যে মুছে যেতে পারে। এটি এখনও স্ক্রিনে থাকাকালীন এটি তুলে রাখার আরেকটি কারণ।
আপনার হাতে লেখার পরিবর্তে স্ক্রিনটি ফটোগ্রাফ করুন। শুধু উপরের এন্ট্রি নয়, পুরো তালিকাটি তুলুন, তারপর স্বাভাবিকভাবে পাওয়ার ডাউন করুন। কিছু মেশিন হার্ড পাওয়ার কাটে লগ মুছে ফেলে, এবং যে কোড আপনি উদ্ধৃত করতে পারবেন না তা এমন একটি কোড যা সার্ভিস ডেস্কে কাজ করবে না। আপনি প্রিন্টিং চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেও এই একটি কাজ করুন: ত্রুটিটি ইতিমধ্যে কতবার ঘটেছে তার একমাত্র রেকর্ড হলো লগ।
কেন প্রতিবার কোড পরিবর্তন হয়
ঘোরানো কোডের একটি সেট হলো ফ্লোরে সবচেয়ে ভুল বোঝা পরিস্থিতি। অপারেটররা এনকোডার এরর দেখেন, তারপর একটি প্রিন্টহেড এরর, তারপর একটি মেইনটেন্যান্স কার্টিজ ত্রুটি, এবং ধরে নেন তিনটি অংশ নষ্ট হচ্ছে। তারা সাধারণত তিনটি ভিন্ন চেকপয়েন্ট থেকে রিপোর্ট করা একটি ব্যর্থতা দেখছেন।
একবার বুঝলে প্রক্রিয়াটি সহজ। মেশিনটি তার হোমিং বা পজিশনিং রুটিন শেষ করতে পারে না, তাই এটি পিছিয়ে যায় এবং একটি ভিন্ন রিকভারি পথ চেষ্টা করে। প্রতিটি পথ একটি ভিন্ন পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়, এবং প্রতিটি পরীক্ষার নিজস্ব এরর নম্বর থাকে। কোডের ক্যারোসেলটি রিকভারি সিকোয়েন্স, কোনো ত্রুটি তালিকা নয়। স্ট্রিপ পরিষ্কার করুন এবং কোডগুলো আসতেই থাকবে, কারণ স্ট্রিপ কখনোই পুরো সমস্যা ছিল না।
ইঙ্গিতটি হলো সময়। যদি বেশিরভাগ এন্ট্রি পাওয়ার অনে, জব শেষ হওয়ার পরে, বা যখনই ক্যারেজ হোম পজিশনে ফিরে আসে তখন গুচ্ছবদ্ধ হয়, তবে এটিকে একটি পজিশনিং বা ইনিশিয়ালাইজেশন ত্রুটি হিসেবে ধরুন এবং পুরো চেইনটি একবার পরীক্ষা করুন। যদি একটি একক কোড জবের মাঝখানে এলোমেলো মুহূর্তে পুনরাবৃত্তি হয় যখন ক্যারেজ ইতিমধ্যে চলছে, তবে সেই কোডটি সম্ভবত আসল এবং স্থানীয়।
অন্য কিছুর আগে এই চেকটি করার যোগ্য। স্বাভাবিক শাটডাউনের মাধ্যমে পাওয়ার ডাউন করুন যাতে ক্যারেজ পার্ক হয়, তারপর নিশ্চিত করুন যে আপনার ম্যানুয়াল অনুমতি দিলে ক্যারেজটি হাতে অবাধে স্লাইড করে। একটি আটকে যাওয়া রেল, একটি টেনে চলা ইঙ্ক টিউব বান্ডেল, বা প্ল্যাটেনের উপরে আটকে থাকা একটি ওয়াইপার হোমিং থামিয়ে দেবে এবং ঠিক এই ধরনের কোড ঘোরানো তৈরি করবে। টানটি ঠিক করুন, এবং একটি অংশ কেনা ছাড়াই কোডগুলো থেমে যাবে।
কোডটিকে একটি বাক্য নয়, একটি অবস্থান হিসেবে পড়ুন
সংখ্যা নয়, শব্দ দিয়ে শুরু করুন। অনেক প্যানেল সাবসিস্টেমের নাম সরাসরি লাইনে লেখে: একটি মোটর অক্ষ, একটি হেড ডেটা চ্যানেল এরর, একটি ইঙ্ক এন্ড অবস্থা। এগুলো নিয়ে কাজ করা সবচেয়ে সহজ কারণ তারা ইতিমধ্যে বলে দেয় কোন তার বা লাইন অনুসরণ করতে হবে। সংখ্যাটি দেখার আগে শব্দটি লিখে রাখুন।
খাঁটি সংখ্যাসূচক কোডগুলো কাঠামো বহন করে। বেশ কয়েকটি Epson ওয়াইড ফরম্যাট পরিবারে একটি দীর্ঘ কোডের প্রথম ব্লকটি কন্ট্রোলার এবং মেমরি এলাকার দিকে ইঙ্গিত করে, মাঝের ব্লকটি পজিশন সেন্সর এবং সার্ভো প্যারামিটারের দিকে, এবং শেষটি হেড ড্রাইভার তাপমাত্রা এবং ইন্টারফেস ত্রুটির দিকে। সেই ম্যাপটি অন্য ব্র্যান্ডে নিয়ে যাবেন না। প্রতিটি নির্মাতা নিজের মতো নম্বর দেয়, এবং একটি ভিন্ন মেশিন সম্পর্কে একটি ফোরাম পোস্ট থেকে ধার করা কোড আপনাকে প্রিন্টারের ভুল প্রান্তে পাঠাবে।
আপনার সংগ্রহ করা প্রতিটি কোড চারটি বালতিতে ভাগ করুন। ফিডব্যাক ক্যারেজ বা মিডিয়া কোথায় আছে তা নিয়ে যেকোনো কিছু কভার করে। রিকগনিশন চিপ, কার্টিজ আইডি এবং ইঙ্ক টাইপের অমিল কভার করে। ফ্লুইড পাম্প, ভালভ, টিউবিং এবং রিকভারি কভার করে। হিট হিটার, থার্মিস্টর এবং ওয়ার্ম আপ আচরণ কভার করে। একই বালতিতে দুবার দেখানো একটি ত্রুটি মানে সেই বালতির চেইনে কাজ করুন। কোডটি মিলে যাওয়ার কারণে একটি ভিন্ন বালতির অংশ কেনা এভাবেই দুইশো ডলারের মেরামতকে দুই হাজার ডলারের মেরামত বানায়।
বালতির তালিকাটি মেশিনের পিছনে দেয়ালে রাখুন। কয়েক মাস পরে এটি আপনাকে বলে দেবে এই নির্দিষ্ট ইউনিটে কোন সাবসিস্টেমটি দুর্বল, এবং সেটিই spare হিসেবে রাখার যোগ্য।
সস্তা চেকগুলো যা বেশিরভাগ কোড পরিষ্কার করে
এই তালিকাটি ক্রমানুসারে কাজ করুন। কোড থামলে থামুন।
- মেনুর মাধ্যমে শাট ডাউন করুন, ক্যারেজ পার্ক হতে দিন, তারপর পাওয়ার কাট করুন। ক্যারেজটি এখনও লক থাকা অবস্থায় হাতে জোর করা বেল্ট, ক্যারেজ লক, ক্যাপিং স্টেশন এবং সেন্সর ব্র্যাকেটকে এক নড়াচড়ায় ক্ষতি করতে পারে।
- স্পর্শ করার আগে একটি উজ্জ্বল আলো দিয়ে এনকোডার স্ট্রিপটি দেখুন। ইঙ্ক মিস্ট এবং শুকনো কোটিং একটি নিস্তেজ ব্যান্ড বা একটি মেঘলা দাগ হিসেবে দেখা যায়। আঙুলের ছাপ একটি দাগ হিসেবে দেখা যায়। এটি আলোর বিপরীতে ধরে একটি উজ্জ্বল আঁচড়ের রেখা খুঁজুন, যার মানে স্ট্রিপটি শেষ এবং যতই পরিষ্কার করুন না কেন কাজে আসবে না।
- একটি লিন্ট-ফ্রি ওয়াইপ বা ডিস্টিলড জল দিয়ে ভেজানো একটি ফোম সোয়াব দিয়ে, অথবা আপনার ম্যানুয়াল যে ক্লিনারের নাম বলে তা দিয়ে পরিষ্কার করুন। কখনো পেপার টাওয়েল, কটন বল, শপ র্যাগ বা কম্প্রেসড এয়ার ব্যবহার করবেন না। ফাইবার সেন্সর স্লটে আটকে যায় এবং বাতাস ধ্বংসাবশেষকে আরও গভীরে ঠেলে দেয়। সেন্সর স্লটের ভিতরে সোয়াব, ওয়াইপ বা নখ দেবেন না।
- পিছন থেকে একটি পরিষ্কার শুকনো আঙুল দিয়ে স্ট্রিপটি সাপোর্ট করুন এবং প্রায় কোনো চাপ ছাড়াই একটি ছোট অংশ বরাবর মুছুন। এটি টানবেন না, প্রসারিত করবেন না বা বাঁকাবেন না। প্রসারিত স্ট্রিপ পরিষ্কার দেখালেও ভুল পড়ে।
- আপনি শেষ হলে স্ট্রিপটি আসলে সেন্সর স্লটে ফিরে বসেছে কিনা তা পরীক্ষা করুন। Ricoh-এর নিজস্ব নলেজ বেস সতর্ক করে যে স্লটের বাইরে রাখা স্ট্রিপ একটি এনকোডার ব্যর্থতা রিপোর্ট করে, এবং সেটি আপনার নিজের তৈরি করা একটি কোড।
- ক্যারেজ রিবন কেবল এবং টুলস ছাড়া যতগুলো সেন্সর কানেক্টরে পৌঁছাতে পারেন সবগুলো রিসিট করুন। অর্ধেক ঢোকানো প্লাগ মাঝে মাঝে কোড তৈরি করে যা একটি নষ্ট বোর্ডের মতো দেখায় এবং একবার ধাক্কাতেই চলে যায়।
- নিশ্চিত করুন একটি ওয়েস্ট ইঙ্ক বা মেইনটেন্যান্স বক্সের সতর্কতা আসল লেভেল সেন্সর থেকে আসছে নাকি একটি কাউন্টার থেকে। যদি এটি একটি কাউন্টার হয়, বক্সটি খালি থাকলেও মেশিন থামতে পারে।
এমন একটি পরীক্ষা দিয়ে শেষ করুন যা প্রমাণ তৈরি করে। স্ক্র্যাপ মিডিয়ায় একটি ছোট দ্বিমুখী অ্যালাইনমেন্ট প্যাটার্ন এবং একটি কালার ব্লক প্রিন্ট করুন। স্ট্রিপ পরিষ্কারের পরে ত্রুটিটি সরে গেলে বা পরিষ্কার হয়ে গেলে, আপনি প্রমাণ করেছেন যে ফিডব্যাক পথটি সমস্যার অংশ ছিল। যদি কিছুই না বদলায়, আপনি সবচেয়ে সস্তা কারণটি বাদ দিয়েছেন এবং চেইনের আরও উপরে তাকানোর অধিকার অর্জন করেছেন।
যখন কোডটি সত্য বলছে
একটি অংশ এবং একটি অবস্থানের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে একটি প্রশ্ন ব্যবহার করুন। সন্দেহভাজন অংশটি অন্য স্লটে সরান, বা একটি জানা ভালো অংশ লাগান, এবং কোডটি কোথায় যায় তা দেখুন। যে ত্রুটি অংশটির সাথে যায় তা একটি নষ্ট অংশ। যে ত্রুটি মূল স্লটে থাকে তা আপস্ট্রিম: ইঙ্ক সাপ্লাই, ওয়্যারিং, কানেক্টর বা মেকানিজম। সেই একক পরীক্ষাই হেড, ড্যাম্পার বা বোর্ডের মধ্যে কোনটি ত্রুটিপূর্ণ তা নিয়ে বেশিরভাগ বিতর্ক মিটিয়ে দেয়, এবং এতে কয়েক মিনিট ছাড়া কিছু খরচ হয় না।
তিনটি শর্ত মিললে থামুন এবং সার্ভিসে কল করুন। পরিষ্কার করলে কিছুই বদলায়নি, একই কোড প্রতিবার একই বিন্দুতে ফিরে আসে, এবং একটি জানা ভালো অংশও এটি রিপোর্ট করে। সেই বিন্দুতে আপনি একটি বোর্ড, একটি হারনেস বা একটি মেকানিজম দেখছেন যার জন্য প্রশিক্ষিত হাত প্রয়োজন, এবং আরেকটি অংশ অর্ডার শুধু দিন যোগ করে।
টেকনিশিয়ানকে একটি বর্ণনা নয়, একটি লিখিত শীট দিন। প্রতিটি কোড তার টাইমস্ট্যাম্প সহ তালিকাভুক্ত করুন, ঘটনার সময় মেশিনে কী ছিল, মিডিয়া এবং প্রিন্ট মোড, ঘরের তাপমাত্রা, কোন অংশগুলো আপনি ইতিমধ্যে বদলেছেন এবং কী পরিষ্কার করেছেন। সেই শীটসহ একজন টেক সঠিক অংশ নিয়ে আসেন। এটি ছাড়া একজন টেক একটি ডায়াগনস্টিক মিটার এবং একটি ঘণ্টাপ্রতি হার নিয়ে আসেন।
খরচটি অংশে নয়, আউটপুটে গণনা করুন। আপনার স্বাভাবিক ঘণ্টাপ্রতি আউটপুটকে মেশিনটি আসলে যত ঘণ্টা ডাউন ছিল তা দিয়ে গুণ করুন, তারপর বাতিল রোলে নষ্ট হওয়া মিডিয়া, দ্রুত ফ্রেইট এবং কল আউট ফি যোগ করুন। দুই ঘণ্টা ধরা একটি কোড এবং দুই দিন ধরা একটি কোডের মধ্যে পার্থক্য একটি সম্পূর্ণ প্রোডাকশন রানের সমান, এবং সেই সংখ্যাই আপনার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। শুরুতে আপনি যে লগটি ফটোগ্রাফ করেছিলেন সেটিই সেই সংখ্যাটিকে ছোট রাখে।