नया प्रिंटहेड फीका प्रिंट करता है: पहले रैंक और वोल्टेज जांचें

आपने अभी-अभी नया हेड लगाया, डैम्पर्स वापस चढ़ाए, दो क्लीनिंग चलाईं और नोज़ल चेक प्रिंट किया। हर पंक्ति मौजूद है। कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई गैप नहीं, कुछ भी गायब नहीं। फिर आप एक असली फ़ाइल प्रिंट करते हैं और पूरी इमेज फीकी लगती है, जैसे किसी ने रातों-रात डेंसिटी स्लाइडर नीचे कर दिया हो।

ज़्यादातर मामलों में हेड ठीक होता है। उसके किनारे पर लिखा नंबर मशीन में पहुँचा ही नहीं। हर Epson प्रिंटहेड फैक्ट्री से एक लेबल पर छपे पाँच अंकों के ID के साथ निकलता है, और वही ID प्रिंटर को बताता है कि उस विशेष यूनिट को कितनी ताकत से चलाना है। पुराने हेड के नंबर पर चल रहा नया हेड किसी और के वोल्टेज पर फायर कर रहा है। वह स्याही डालता है, चोक नहीं होता, और पतला प्रिंट करता है।

हेड बदलने के बाद मैं इसी क्रम में काम करता हूँ: पहले लेबल, क्योंकि इसमें कुछ खर्च नहीं होता, फिर इंक पाथ, फिर अलाइनमेंट, फिर हेड खुद।

हेड के किनारे लगे लेबल से शुरू करें

पुराना हेड निकालें और कूड़ेदान में डालने से पहले उसकी साइड प्लेट देखें। वहाँ एक लेबल है जिस पर अंकों की एक श्रृंखला लिखी है। ज़्यादातर दुकानों में चल रहे Epson हेड्स पर वह श्रृंखला पाँच अंकों की होती है। पहले दो सामान्य डॉट्स के लिए हेड ID हैं, अगले दो माइक्रोवीव डॉट्स के लिए हेड ID हैं, और आखिरी अंक रैंक वैल्यू है। पुराने सर्विस मैनुअल हेड वोल्टेज राइट सेक्शन में इसे पंक्ति-दर-पंक्ति समझाते हैं, और पीढ़ियों के साथ यह लेआउट ज़्यादा नहीं बदला है।

हेड कैरिज के पास पहुँचने से पहले उस लेबल की अपने फ़ोन से फ़ोटो ले लें। नए हेड पर नई स्याही प्रिंट को जल्दी फैला देती है, और जो लेबल आप पढ़ नहीं सकते, वह ऐसा हेड है जिसका नंबर आपको अनुमान से लगाना पड़ेगा। मैंने एक टेक्नीशियन को टॉर्च और मैग्निफ़ायर से आधे घुले लेबल को डिकोड करने में पूरी दोपहर बर्बाद करते देखा है। फ़ोटो में चार सेकंड लगे थे।

जो हेड आप निकाल रहे हैं, उसके साथ भी ऐसा ही करें, भले ही वह खराब हो। दो कारण। अगर रिप्लेसमेंट बदतर निकला, तो हो सकता है किसी अर्जेंट काम को पूरा करने के लिए आपको पुराना हेड वापस लगाना पड़े, और तब आपको उसका नंबर फिर चाहिए होगा। और अगर मशीन में चार या छह हेड हैं, तो अब आपके पास इसका लिखित रिकॉर्ड है कि किस स्लॉट में क्या लगा था।

हर हेड के लिए एक नंबर। मशीन के लिए एक नंबर नहीं। डुअल या क्वाड हेड कैरिज पर हर हेड का अपना छपा हुआ ID और अपनी रैंक होती है, और हर एक अपनी जगह पर जाता है। मैंने दुकानों को हेड एक की वैल्यू हेड दो, तीन और चार में क्लोन करते देखा है क्योंकि वह तेज़ था। नतीजा ऐसी मशीन होती है जिसमें एक रंग सही दिखता है और बाकी ऐसे प्रिंट करते हैं जैसे वे कोहरे में से काम कर रहे हों।

लेबल कहाँ होता है, यह बदलता रहता है। कुछ हेड्स पर यह धातु की साइड प्लेट पर एक स्टिकर होता है। दूसरों पर यह हाउसिंग पर छपा होता है और हेड लगने के बाद डैम्पर के नीचे आ जाता है। यही वह स्थिति है जो लोगों को फँसाती है: सब कुछ बोल्ट कर दिया गया, कवर बंद है, और नंबर अब हार्डवेयर के पीछे है। अगर हेड लगे हुए लेबल पढ़ नहीं सकते, तो नंबर मत गढ़ें। उसे वापस निकालें। बीस मिनट की डिसअसेंबली उस एक हफ़्ते के फीके प्रिंट्स से सस्ती है जिनकी आपको कोई वजह समझ नहीं आएगी।

रिफ़र्बिश्ड और निकाले गए हेड्स की अपनी समस्या है। एक असली रिफ़र्बिश्ड हेड पर अब भी पढ़ने योग्य ID होनी चाहिए। अगर विक्रेता आपको उस सटीक यूनिट का ID नहीं बता सकता जो वह भेज रहा है, या लेबल साफ़ कर दिया गया है, तो आप ऐसा हेड खरीद रहे हैं जिसे सही तरीके से सेट करने का कोई रास्ता नहीं। असली यूनिट पर लगे लेबल की फ़ोटो माँगें, मॉडल की स्टॉक तस्वीर नहीं।

परफ़ेक्ट नोज़ल चेक के बाद भी पतला प्रिंट क्यों

यही वह हिस्सा है जो लोगों को उलझाता है। चोक हुआ हेड और गलत सेट हुआ हेड, दोनों फीका प्रिंट देते हैं, लेकिन कागज़ पर वे एक जैसे नहीं दिखते।

स्याही से वंचित या चोक हेड नोज़ल चेक में दिख जाता है। आपको मिसिंग सेगमेंट, आधी पंक्तियाँ, सीढ़ीनुमा पैटर्न मिलता है जहाँ हेड का एक हिस्सा गिर जाता है। आप ठीक उन नोज़ल्स की ओर इशारा कर सकते हैं जो फायर नहीं कर रहे।

गलत वोल्टेज पर चलने वाला हेड आमतौर पर साफ़ नोज़ल चेक प्रिंट करता है। सारी पंक्तियाँ मौजूद। फिर असली इमेज एक समान रूप से हल्की निकलती है, या ग्रेडिएंट्स मिलने की बजाय सीढ़ियों में बनते हैं, या रंग का ठोस ब्लॉक किनारों पर दानेदार दिखता है जबकि बीच का हिस्सा ठीक है। सारे नोज़ल काम कर रहे हैं। उन्हें गलत मात्रा में ऊर्जा से धकेला जा रहा है।

यह एक अवलोकन पैसे बचाता है। अगर नोज़ल चेक परफ़ेक्ट है और प्रिंट फीका है, तो क्लीनिंग सॉल्यूशन खरीदना बंद करें और तेज़ क्लीनिंग चलाना बंद करें। आप किसी चोक से नहीं लड़ रहे। आप एक सेटअप समस्या देख रहे हैं, और सबसे सस्ती जगह देखने की है वह नंबर जो आपने डाला या नहीं डाला।

मल्टी हेड मशीनों पर इसका दूसरा रूप भी है। एक रंग पतला प्रिंट होता है जबकि बाकी सामान्य हैं। अगर उस रंग का नोज़ल चेक साफ़ है, तो हेड संभवतः ऐसे वोल्टेज पर चल रहा है जो यूनिट से मेल नहीं खाता। वही कारण, पहचानना आसान, क्योंकि आपके पास संदर्भ के तौर पर उसके बगल में तीन या पाँच स्वस्थ हेड बैठे हैं।

मशीन को नहीं पता कि आपने कौन सा हेड लगाया है। उसे सिर्फ़ इतना पता है कि आपने उसे कौन सा नंबर बताया। पीज़ो एलिमेंट एक ही प्रोडक्शन बैच के अंदर भी यूनिट-दर-यूनिट बदलते हैं, और ID वही तरीका है जिससे निर्माता यह भिन्नता ड्राइवर बोर्ड तक पहुँचाता है। नंबर गलत हो और उस हेड का हर डॉट थोड़ी गलत ऊर्जा के साथ गिरता है, जो कठोर विफलता की बजाय कम डेंसिटी के रूप में दिखता है।

यही कारण है कि एक हेड एक हफ़्ते तक ठीक प्रिंट करके फिर फीका पड़ता हुआ लग सकता है। हेड में कुछ नहीं बदला। किसी ने इनिशियलाइज़ेशन, फ़र्मवेयर अपडेट या हेड रिप्लेसमेंट रूटीन चलाया, और स्टोर की गई वैल्यू डिफ़ॉल्ट पर लौट गई। अगर मशीन का सर्विस इतिहास आपके नियंत्रण में नहीं है, तो कुछ भी यांत्रिक छूने से पहले स्टोर की गई वैल्यू पढ़ें।

जो नंबर आपने डाला उसका नोट रखें। अगर पिछले महीने ठीक प्रिंट करने वाली मशीन अचानक हल्की दिखे और किसी ने हेड्स को छुआ न हो, तो कुछ भी ऑर्डर करने से पहले स्टोर की गई वैल्यू निकालें। सर्विस मेन्यू में दस सेकंड बता देंगे कि नंबर अब भी लेबल वाला ही है या नहीं। यह मुफ़्त जाँच है, और यह फ़ॉल्ट ट्री की पूरी वोल्टेज शाखा को खारिज कर देती है।

वैल्यू लिखना, और शटडाउन का जाल

हर बड़े ब्रांड का इस स्क्रीन तक पहुँचने का अपना रास्ता है, और ये रास्ते एक-दूसरे पर लागू नहीं होते। Epson वाइड फ़ॉर्मेट मशीनों पर यह प्रिंटर से जुड़े लैपटॉप पर सर्विस या एडजस्टमेंट प्रोग्राम के ज़रिए किया जाता है, आमतौर पर head voltage write या VH नाम के मेन्यू में। Roland, Mimaki और Mutoh में से हर एक के अपने सर्विस यूटिलिटी या पैनल-लेवल मेन्यू हैं। Mimaki पर Epson की प्रक्रिया मत चलाएँ। अपने मॉडल की प्रक्रिया खोजें और उसे दुकान के फ़ोल्डर में रखें।

काम का ढाँचा हर जगह एक जैसा है:

1. लैपटॉप कनेक्ट करें और सर्विस प्रोग्राम को प्रिंटर देखने दें।
2. हेड वोल्टेज या हेड ID मेन्यू खोलें।
3. हेड पोज़िशन चुनें, उससे शुरू करें जिसे आपने बदला है।
4. पाँच अंक ठीक वैसे ही टाइप करें जैसे छपे हैं, एक-एक करके।
5. कन्फ़र्म करें, फिर अगली पोज़िशन पर जाएँ अगर आपने एक से ज़्यादा हेड बदले हैं।
6. मेन्यू से ठीक से बाहर निकलें। प्रोग्राम को बंद मत करें और लैपटॉप को शट डाउन मत करें।
7. प्रिंटर को उसके अपने स्विच से बंद करें, रुकें, फिर उसे दोबारा चालू करें।

सातवाँ चरण वही है जिसे लोग छोड़ देते हैं, और यही तय करता है कि काम हुआ या नहीं। सर्विस मैनुअल में दर्ज Epson मशीनों पर, एडजस्ट की गई वैल्यू तब तक EEPROM में नहीं लिखी जातीं जब तक प्रिंटर बंद न हो। प्रोग्राम उन्हें भेजता है, स्क्रीन कहती है हो गया, और मशीन अब भी उन्हें वोलेटाइल मेमोरी में रखे हुए है। प्लग खींचें, बिजली जाए, या राइट के बीच में शटडाउन करें और आपके पास ऐसी स्टोर की गई वैल्यू रह सकती है जो न पुराना नंबर है न नया।

इससे दो नियम निकलते हैं। राइट स्थिर सप्लाई पर करें, ऐसे सर्किट पर नहीं जो लैमिनेटर या हीट प्रेस के साथ साझा हो और दोपहर भर चालू-बंद होता रहे। और राइट के बाद, पूरा सामान्य शटडाउन करें, दस तक गिनें, फिर स्टार्ट करें और प्रोडक्शन चलाने से पहले एक टेस्ट फ़ाइल प्रिंट करें। नोज़ल चेक नहीं। ग्रेडिएंट और ठोस ब्लॉक वाली असली फ़ाइल, क्योंकि वही डेंसिटी समस्या को उजागर करती है।

नंबर सर्विस शीट पर लिखें और उसे मशीन के कवर के अंदर टेप कर दें। अगली बार जब हेड निकले, या अगला टेक्नीशियन आए, तो इतिहास वहीं मिलेगा, किसी की याददाश्त में नहीं।

राइट के बाद पहले स्टार्ट के बारे में एक और बात। ज़्यादातर सर्विस रूटीन किसी बिंदु पर इनिशियल इंक चार्ज डालते हैं, या तो मेन्यू फ़्लो के अंदर या अलग चरण के रूप में। वह चार्ज बहुत स्याही खींचता है और पहले एक-दो मीटर तक समस्याएँ छिपा देता है, क्योंकि हेड गीला है और डैम्पर्स भरे हैं। नतीजे का आकलन तीसरे या चौथे मीटर पर करें, पहले पर नहीं। अगर उस बिंदु तक डेंसिटी अब भी गिर रही है, तो वैल्यू गलत है या कुछ और हेड को स्याही से वंचित कर रहा है।

अगर नंबर सही है और फिर भी फीका प्रिंट आता है

मान लें कि ID डाल दी गई है और कन्फ़र्म हो गई है। अब उसी क्रम में काम करें जिसमें सबसे कम खर्च हो।

डैम्पर्स और इंक पाथ से शुरू करें। नया हेड थके हुए से ज़्यादा ज़ोर से खींचता है, और आधी दबी मेश या हवा की जेब वाला डैम्पर उसे इस तरह स्याही से वंचित करता है जो कम डेंसिटी जैसा दिखता है। हर डैम्पर निकालें, मेश को रोशनी के सामने रखें, और चैंबर में स्याही का स्तर जाँचें। अगर कोई अपने पड़ोसियों से नीचे बैठा है, वही आपका संदिग्ध है। इस चरण में एक जोड़ी दस्ताने के अलावा कुछ खर्च नहीं होता।

इसके बाद जाँचें कि हेड को सचमुच प्राइम किया गया है या नहीं। हवा खींचता हेड उचित नोज़ल चेक और कमज़ोर ठोस ब्लॉक प्रिंट करेगा, क्योंकि चेक बहुत कम स्याही इस्तेमाल करता है। स्क्रैप मीडिया पर हर रंग का एक छोटा ठोस पैच प्रिंट करें और पैच भर में डेंसिटी देखें। जो पैच एक सिरे से दूसरे सिरे तक फीका पड़ता है, वह सप्लाई की समस्या है, वोल्टेज की नहीं।

फिर अलाइनमेंट देखें। हर निर्माता अपने सर्विस दस्तावेज़ में एक ही बात कहता है: प्रिंटहेड बदलने के बाद हेड एंगल और पोज़िशन एडजस्ट करने ही होते हैं। थोड़ा तिरछा हेड डॉट्स को गलत जगह पर गिराता है, जो कोमलता के रूप में दिखता है और, बाइडायरेक्शनल मोड में, हल्की बैंडिंग के रूप में जो कम डेंसिटी जैसी लगती है। पहले एंगल एडजस्टमेंट चलाएँ, फिर पोज़िशन या अलाइनमेंट रूटीन।

तभी हेड पर सवाल उठाएँ। अगर मशीन में उसी रंग के दूसरे हेड हैं, तो स्टोर की गई वैल्यू की तुलना करें। समूह से बहुत बाहर बैठा एक अकेला हेड, मान लें बाकियों से लगभग दस प्रतिशत से ज़्यादा दूर, एक ऐसा संकेत है जिसे प्रोडक्शन रन शुरू करने से पहले अपने सप्लायर के सामने उठाना चाहिए। कुछ नए हेड पहले कुछ सौ मिलीलीटर तक खराब प्रिंट करते हैं और इस्तेमाल के साथ स्थिर हो जाते हैं। उसे वापस निकालने से पहले एक दिन का असली काम दें।

जो मशीनें कच्ची ID की बजाय वोल्टेज का आंकड़ा दिखाती हैं, उन पर हर हेड पढ़ें और आंकड़े बेंच शीट पर लिखें। एक ही रंग के दो हेड आमतौर पर एक-दूसरे से कुछ ही अंकों के भीतर होते हैं। आप परफ़ेक्ट मैच नहीं खोज रहे, आप उस एक को खोज रहे हैं जो समूह से अलग हो गया। यह फैलाव सबसे तेज़ संकेत है कि आपके पास मेल न खाने वाली यूनिट है, थकी हुई यूनिट है, या कोई बोर्ड एक चैनल को ज़रूरत से ज़्यादा धकेल रहा है।

जो आपको नहीं करना चाहिए वह है भरपाई के लिए हाथ से वोल्टेज बढ़ाना। अगर स्टोर की गई ID सही है, तो उसके ऊपर वोल्टेज जोड़ना पीज़ो को डिज़ाइन की अनुमति से ज़्यादा धकेलता है। आपको कुछ समय के लिए डेंसिटी वापस मिलती है और कीमत हेड की उम्र में चुकाते हैं।

बेंच चेकलिस्ट

इसे वहीं रखें जहाँ सर्विस लैपटॉप रहता है।

1. बाकी डिब्बा खोलने से पहले नए हेड पर लगे ID लेबल की फ़ोटो लें।
2. जो हेड निकाल रहे हैं उसके ID लेबल की फ़ोटो लें।
3. दोनों नंबर सर्विस शीट पर लिखें, साथ में वह स्लॉट जिसमें हर एक जाता है।
4. हेड लगाएँ, लेकिन कवर तब तक बंद मत करें जब तक पुष्टि न हो जाए कि लेबल अब भी पढ़ा जा सकता है।
5. हर ID अपनी अलग पोज़िशन में डालें। कभी एक वैल्यू को कई स्लॉट में कॉपी मत करें।
6. सर्विस मेन्यू से ठीक से बाहर निकलें, फिर बंद करें और दोबारा चालू करें।
7. ग्रेडिएंट और ठोस पैच प्रिंट करें, सिर्फ़ नोज़ल चेक नहीं।
8. स्टोर की गई वैल्यू मशीन के अंदर दर्ज करें, सिर्फ़ कागज़ पर नहीं।

खरीदने के दो नोट, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे काम यहीं से शुरू होते हैं। जब आप हेड ऑर्डर करें, तो विक्रेता से पुष्टि करवाएँ कि जो यूनिट वह भेज रहा है उस पर ID लेबल साबुत और पढ़ने योग्य है। क्लीनिंग फ़्लूइड से धुला लेबल बीस मिनट के काम को अपनी मशीन से बहस में बदल देता है। और अगर आप ऐसी मशीन के लिए निकाला गया या रिफ़र्बिश्ड हेड खरीद रहे हैं जो पहले से प्रोडक्शन चला रही है, तो सिर्फ़ पार्ट का नहीं, डाउनटाइम का भी दाम लगाएँ। बिना पढ़ने योग्य ID वाला हेड आपको नियोजित स्वैप और बर्बाद दोपहर के बीच का अंतर चुकाता है।

बेंच पर जो सवाल उठते हैं:

क्या मैं सर्विस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हुए मशीन पुरानी वैल्यू पर चला सकता हूँ? चला सकते हैं, और वह प्रिंट भी करेगी। वह भी गलत ऊर्जा पर प्रिंट करेगी जब तक आप उसे ऐसे ही छोड़ेंगे, जो ठीक वही समस्या है जिसे आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या हर हेड स्वैप के बाद अलाइनमेंट दोबारा करना पड़ता है? हाँ, अगर हेड हिला है। ज़्यादातर सर्विस दस्तावेज़ एंगल और पोज़िशन एडजस्टमेंट को रिप्लेसमेंट का हिस्सा मानते हैं, वैकल्पिक अतिरिक्त नहीं।

अगर लेबल पढ़ा न जाए तो क्या करें? सप्लायर से वह ID माँगें जो उसने उस सीरियल नंबर के खिलाफ़ रखी है। अगर वे वह नहीं दे सकते, तो हेड मशीन में लगाने से पहले वापस भेज दें।