Hai appena montato la nuova testina, rimesso a posto i damper, fatto due cicli di pulizia e stampato un nozzle check. Tutte le righe ci sono. Nessuna deviazione, nessun buco, niente di mancante. Poi stampi un file vero e l'intera immagine sembra sbiadita, come se qualcuno avesse abbassato il cursore della densità durante la notte.
Il più delle volte la testina è a posto. Il numero stampato sul suo fianco non è mai arrivato alla macchina. Ogni testina Epson esce dalla fabbrica con un ID di cinque cifre stampato su un'etichetta, e quell'ID dice alla stampante con quanta forza pilotare quella specifica unità. Una testina nuova che gira con il numero della vecchia spara a una tensione che appartiene a qualcun altro. Depone inchiostro, non si intasa e stampa chiaro.
Questo è l'ordine in cui lavoro dopo una sostituzione della testina: prima l'etichetta, perché non costa nulla, poi il percorso dell'inchiostro, poi l'allineamento, poi la testina stessa.
Inizia dall'etichetta sul fianco della testina
Estrai la vecchia testina e guarda la sua piastra laterale prima che finisca nel cestino. C'è un'etichetta con una sequenza di cifre. Sulle testine Epson che la maggior parte delle officine utilizza, quella sequenza è di cinque cifre. Le prime due sono l'ID della testina per i punti normali, le due successive sono l'ID della testina per i punti microweave, e l'ultima cifra è il valore di rank. I vecchi manuali di servizio lo spiegano riga per riga nella sezione di scrittura della tensione della testina, e la disposizione non è cambiata molto tra le generazioni.
Fotografa quell'etichetta con il telefono prima che la testina si avvicini al carrello. L'inchiostro nuovo su una testina nuova sbava la stampa in fretta, e un'etichetta che non riesci a leggere è una testina su cui devi tirare a indovinare. Ho visto un tecnico perdere un pomeriggio cercando di decifrare un'etichetta mezza dissolta con una torcia e una lente. La foto ha richiesto quattro secondi.
Fai lo stesso con la testina che stai rimuovendo, anche se è morta. Due motivi. Se la sostituta si rivela peggiore, potresti dover rimettere la vecchia per finire un lavoro urgente, e ti servirà di nuovo il suo numero. E se la macchina monta quattro o sei testine, ora hai un registro scritto di cosa c'era in ogni slot.
Un numero per testina. Non un numero per la macchina. Su un carrello a doppia o quadrupla testina, ogni testina ha il proprio ID stampato e il proprio rank, e ognuno va nella propria posizione. Ho visto officine clonare il valore della testina uno nelle testine due, tre e quattro perché era più veloce. Il risultato è una macchina in cui un colore sembra giusto e gli altri stampano come se lavorassero nella nebbia.
La posizione dell'etichetta varia. Su alcune testine è un adesivo sulla piastra laterale in metallo. Su altre è stampata sull'involucro e finisce sotto il damper una volta installata la testina. È il caso che coglie di sorpresa: tutto è avvitato, il coperchio è chiuso, e il numero ora è dietro l'hardware. Se non riesci a leggere l'etichetta con la testina montata, non inventare un numero. Estraila di nuovo. Venti minuti di smontaggio costano meno di una settimana di stampe sbiadite che non sai spiegare.
Le testine rigenerate e quelle smontate sono un problema a sé. Una testina rigenerata originale dovrebbe comunque portare un ID leggibile. Se il venditore non sa dirti l'ID dell'esatta unità che sta spedendo, o se l'etichetta è stata pulita via, stai comprando una testina che non potrai mai configurare correttamente. Chiedi una foto dell'etichetta sull'unità reale, non una foto di catalogo del modello.
Perché un nozzle check perfetto stampa comunque chiaro
Ecco il punto che confonde le persone. Una testina intasata e una testina mal configurata danno entrambe una stampa chiara, ma sulla carta non si somigliano.
Una testina a secco o intasata si vede nel nozzle check. Ottieni segmenti mancanti, mezze righe, una scaletta dove un lato della testina cade. Puoi indicare esattamente gli ugelli che non sparano.
Una testina che gira alla tensione sbagliata di solito stampa un nozzle check pulito. Tutte le righe presenti. Poi l'immagine reale esce uniformemente chiara, oppure i gradienti a scalini invece di sfumare, oppure un blocco pieno di colore appare granuloso ai bordi mentre il centro è accettabile. Gli ugelli funzionano tutti. Sono spinti con la quantità di energia sbagliata.
Quella singola osservazione fa risparmiare denaro. Se il nozzle check è perfetto e la stampa è chiara, smetti di comprare soluzione detergente e smetti di fare pulizie potenti. Non stai combattendo un'intasamento. Stai guardando un problema di configurazione, e il posto più economico in cui guardare è il numero che hai o non hai inserito.
C'è una seconda versione di questo sulle macchine multi testina. Un colore stampa chiaro mentre gli altri sono normali. Se il nozzle check di quel colore è pulito, la testina probabilmente gira a una tensione che non corrisponde all'unità. Stessa causa, più facile da individuare, perché hai tre o cinque testine sane accanto come riferimento.
La macchina non sa quale testina hai installato. Sa solo quale numero le hai detto. Gli elementi piezoelettrici variano da unità a unità anche all'interno dello stesso lotto di produzione, e l'ID è il modo in cui il produttore trasmette quella variazione alla scheda driver. Sbaglia il numero e ogni punto di quella testina arriva con un'energia leggermente sbagliata, che si legge come bassa densità anziché come guasto netto.
È anche per questo che una testina può stampare bene per una settimana e poi sembrare sbiadire. Nella testina non è cambiato nulla. Qualcuno ha eseguito un'inizializzazione, un aggiornamento firmware o una routine di sostituzione testina, e il valore memorizzato è tornato a un default. Se la macchina ha una cronologia di servizio che non controlli, leggi il valore memorizzato prima di toccare qualsiasi cosa meccanica.
Annota il numero che hai inserito. Se una macchina che stampava bene il mese scorso improvvisamente sembra chiara e nessuno ha toccato le testine, richiama il valore memorizzato prima di ordinare qualsiasi cosa. Dieci secondi nel menu di servizio ti dicono se il numero è ancora quello sull'etichetta. È un controllo gratuito, ed esclude l'intero ramo della tensione dall'albero dei guasti.
Inserire il valore, e la trappola dello spegnimento
Ogni grande marca ha il proprio percorso verso questa schermata, e i percorsi non sono trasferibili. Sulle macchine Epson wide format si fa tramite un programma di servizio o di regolazione su un laptop collegato alla stampante, in un menu solitamente etichettato head voltage write o VH. Roland, Mimaki e Mutoh hanno ciascuno le proprie utility di servizio o menu a livello di pannello. Non eseguire una procedura Epson su una Mimaki. Trova la procedura per il tuo modello e conservala nella cartella dell'officina.
La forma del lavoro è la stessa ovunque:
- Collega il laptop e lascia che il programma di servizio veda la stampante.
- Apri il menu head voltage o head ID.
- Seleziona la posizione della testina, iniziando da quella che hai sostituito.
- Digita le cinque cifre esattamente come stampate, una alla volta.
- Conferma, poi passa alla posizione successiva se hai sostituito più di una testina.
- Esci dal menu correttamente. Non terminare il programma né spegnere il laptop.
- Spegni la stampante con il suo interruttore, attendi, poi riaccendila.
Il passo sette è quello che le persone saltano, ed è quello che decide se il lavoro è riuscito. Sulle macchine Epson documentate nei manuali di servizio, i valori regolati non vengono scritti nella EEPROM finché la stampante non viene spenta. Il programma li invia, lo schermo dice fatto, e la macchina li tiene ancora in memoria volatile. Stacca la spina, perdi alimentazione o spegni a metà della scrittura e puoi ritrovarti con un valore memorizzato che non è né il vecchio numero né il nuovo.
Ne derivano due regole. Fai la scrittura su un'alimentazione stabile, non su un circuito condiviso con una plastificatrice o una pressa a caldo che viene accesa e spenta tutto il pomeriggio. E dopo la scrittura, fai un normale spegnimento completo, conta fino a dieci, poi riavvia e stampa un file di test prima di avviare la produzione. Non un nozzle check. Un file reale con un gradiente e un blocco pieno, perché è quello che mette in evidenza un problema di densità.
Scrivi i numeri sul foglio di servizio e attaccalo con nastro all'interno del coperchio della macchina. La prossima volta che la testina esce, o quando entra il prossimo tecnico, la cronologia è lì invece che nella memoria di qualcuno.
Un'altra cosa sul primo avvio dopo una scrittura. La maggior parte delle routine di servizio spinge una carica iniziale di inchiostro a un certo punto, o dentro il flusso del menu o come passo separato. Quella carica tira molto inchiostro e nasconde i problemi per il primo o secondo metro, perché la testina è bagnata e i damper sono pieni. Giudica il risultato al terzo o quarto metro, non al primo. Se a quel punto la densità sta ancora calando, il valore è sbagliato o qualcos'altro sta affamando la testina.
Se il numero è giusto e stampa ancora chiaro
Presumi che l'ID sia inserito e confermato. Ora lavora nell'ordine che costa meno.
Inizia dai damper e dal percorso dell'inchiostro. Una testina nuova tira più forte di una stanca, e un damper con una rete parzialmente collassata o una sacca d'aria la affama in un modo che si legge come bassa densità. Estrai ogni damper, tieni la rete contro una luce e controlla il livello di inchiostro nella camera. Se uno è più basso dei vicini, quello è il tuo sospetto. Questo passo costa un paio di guanti e nient'altro.
Poi verifica che la testina sia stata effettivamente adescata. Una testina che tira aria stampa un nozzle check ragionevole e un blocco pieno debole, perché il check usa pochissimo inchiostro. Stampa una piccola toppa piena di ogni colore su supporto di scarto e guarda la densità attraverso la toppa. Una toppa che sbiadisce da un'estremità all'altra è un problema di alimentazione, non di tensione.
Poi guarda l'allineamento. Ogni produttore dice la stessa cosa nella propria documentazione di servizio: dopo aver sostituito una testina, l'angolo e la posizione devono essere regolati. Una testina leggermente fuori squadra depone i punti nel posto sbagliato, il che si legge come morbidezza e, in modalità bidirezionale, come banding chiaro che sembra bassa densità. Esegui prima la regolazione dell'angolo, poi la routine di posizione o allineamento.
Solo allora metti in dubbio la testina. Se la macchina monta altre testine dello stesso colore, confronta i valori memorizzati. Una singola testina molto fuori dal gruppo, diciamo a più di circa il dieci percento dalle altre, è un segnale da segnalare al fornitore prima di dedicarle una produzione. Alcune testine nuove stampano anche male per i primi centinaia di millilitri e si assestano con l'uso. Concedile un giorno di lavoro reale prima di estrarla di nuovo.
Sulle macchine che mostrano un valore di tensione invece di un ID grezzo, leggi ogni testina e scrivi i valori sul foglio da banco. Due testine dello stesso colore normalmente stanno entro pochi punti l'una dall'altra. Non stai cercando una corrispondenza perfetta, stai cercando quella che si è staccata dal gruppo. Quella dispersione è la lettura più rapida per capire se hai un'unità non corrispondente, un'unità stanca o una scheda che spinge un canale più del dovuto.
Quello che non devi fare è alzare la tensione a mano per compensare. Se l'ID memorizzato è corretto, aggiungere tensione sopra di esso spinge il piezo più di quanto il progetto consenta. Recuperi densità per un po' e la paghi in vita della testina.
La checklist da banco
Tienila dove vive il laptop di servizio.
- Fotografa l'etichetta dell'ID sulla nuova testina prima che il resto della scatola venga aperto.
- Fotografa l'etichetta dell'ID sulla testina che stai rimuovendo.
- Scrivi entrambi i numeri sul foglio di servizio, con lo slot a cui appartiene ciascuno.
- Monta la testina, ma non chiudere i coperchi finché non confermi che l'etichetta è ancora leggibile.
- Inserisci ogni ID nella propria posizione. Non copiare mai un valore su più slot.
- Esci correttamente dal menu di servizio, poi spegni e riaccendi.
- Stampa un gradiente e una toppa piena, non solo un nozzle check.
- Registra i valori memorizzati all'interno della macchina, non solo sulla carta.
Due note sull'acquisto, dato che è qui che inizia la maggior parte di questi lavori. Quando ordini una testina, chiedi al venditore di confermare che l'etichetta dell'ID sia intatta e leggibile sull'unità che sta spedendo. Un'etichetta lavata via dal liquido detergente trasforma un lavoro di venti minuti in una discussione con la tua macchina. E se stai comprando una testina smontata o rigenerata per una macchina già in produzione, valuta il fermo macchina, non solo il pezzo. Una testina che arriva senza ID leggibile ti costa la differenza tra una sostituzione programmata e un pomeriggio perso.
Domande che emergono al banco:
Posso far girare la macchina con il vecchio valore mentre aspetto il programma di servizio? Puoi, e stamperà. Stamperà anche con l'energia sbagliata per tutto il tempo in cui lo lasci, che è esattamente il problema che stai cercando di risolvere.
Devo rifare l'allineamento dopo ogni sostituzione della testina? Sì, se la testina si è mossa. La maggior parte della documentazione di servizio tratta la regolazione di angolo e posizione come parte della sostituzione, non come un extra opzionale.
E se l'etichetta è illeggibile? Chiedi al fornitore l'ID che detiene per quel numero di serie. Se non riescono a fornirlo, rispedisci la testina prima che entri nella macchina.