Nove volte su dieci, la lama non è ciò che ha rovinato il taglio. È il pezzo più economico della testina di taglio, quindi viene sostituita per prima, e il bordo sfilacciato si ripresenta due lavori dopo. Su una stampante wide format la lama è alloggiata in un portalama, il portalama scorre su un carrello e la punta appoggia su una striscia scanalata sotto il supporto. Ognuno di questi quattro elementi può produrre lo stesso sintomo. Esegui un taglio di prova prima di aprire un ordine di ricambi. Taglia un quadrato da 200 mm su uno scarto alla pressione che stai usando ora, stacca il materiale di risulta e guarda il supporto. Quella singola occhiata dimezza il problema, e costa un pezzo di scarto.

Esegui un taglio di prova e leggi il supporto, non il bordo

La maggior parte degli operatori giudica il taglio dal bordo anteriore, che è il punto meno utile da guardare. Gira il pezzo. Se la lama ha tagliato la pellicola ma ha lasciato una leggera impronta nel liner, la profondità è corretta e la lama è probabilmente a posto. Se il liner è tagliato da parte a parte, stai tagliando troppo in profondità, ed è questo il guasto che danneggia la striscia sotto il supporto. Se la pellicola è ancora attaccata in alcuni punti, la lama non arriva, e la causa è la profondità, la pressione o una punta usurata.

Imposta prima la sporgenza, poi la pressione. Mimaki indica l'intervallo di lavoro della sporgenza della lama tra 0,2 e 0,5 mm oltre il portalama sulle sue unità di taglio, e fornisce una regola di profondità facile da applicare: la quantità di taglio è pari a metà dello spessore del liner più lo spessore della pellicola. Misura il liner con un calibro, dividilo a metà, aggiungi la pellicola e ottieni un valore di partenza che non proviene da un post su un forum.

La pressione si aumenta a piccoli passi. La procedura di Mimaki parte da circa 50 g, o 30 g per pellicole sottili, e aggiunge 5 g alla volta fino a ottenere un taglio pulito. Saltare di 20 g ti dà un taglio pulito e una striscia incisa nello stesso movimento, e la seconda non la noterai fino al mese prossimo.

Un'abitudine salva le lame: non estendere ulteriormente la punta per compensare un taglio debole. Mimaki avverte che una sporgenza eccessiva accorcia la vita della lama e lascia che la punta agganci materiale che non dovrebbe mai toccare, ed è così che un laboratorio finisce con un inceppamento o una linea di taglio su una stampa finita. Aumenta la pressione, mantieni la sporgenza dove indica il manuale. Scrivi il valore di lavoro su un pezzo di nastro adesivo sul telaio, così il turno successivo non riparte da zero.

Tagli tratteggiati significano testina, non pressione

Un taglio che esce come una linea punteggiata, o che si ferma e riparte ogni pochi centimetri, è un guasto diverso con un ordine di controlli diverso. Le note di servizio Roland per la SP-540V elencano nove cause per quello che chiamano taglio a punti, e solo una di queste è la lama. Segui l'elenco nell'ordine che costa meno.

  1. Punta della lama usurata o scheggiata. Guardala con una lente d'ingrandimento, non a occhio nudo.
  2. Punta del portalama che aggancia il supporto. Ripeti il taglio con la funzione di sporgenza lama disattivata prima di sostituire qualsiasi pezzo.
  3. Un graffio nella protezione del taglierino, la superficie su cui appoggia la punta. Una striscia incisa lascia che la punta affondi e si blocchi.
  4. Cuscinetti all'interno del portalama che non girano liberamente. Fai ruotare il portalama tra due dita. Deve girare liscio, senza impuntamenti.
  5. Altezza dell'utensile fuori regolazione. Roland nota che questa è la causa abituale quando il taglio a punti compare all'inizio di ogni lavoro e poi si stabilizza.
  6. Pressione dell'utensile fuori regolazione.
  7. Carrello dell'utensile o montaggio del portalama allentati.
  8. Utensile che non si muove su e giù fluidamente per tutta la sua corsa.
  9. IC driver del solenoide sulla scheda servo in avaria, che genera di per sé una pressione eccessiva.

I punti da uno a quattro costano solo dieci minuti e una lente d'ingrandimento. Se il taglio a punti inizia all'inizio del lavoro e poi svanisce, controlla altezza e pressione prima dell'elettronica. Se è casuale e peggiora man mano che la testina si scalda, la scheda servo diventa un sospetto concreto ed è l'ultima cosa che vuoi acquistare.

Pulito al centro, mancante ai bordi

Quando il centro di un taglio lungo è perfetto e entrambe le estremità sono sfilacciate, la lama sta facendo il suo lavoro. Il supporto non è dove la lama pensa che sia. Mimaki elenca i rulli di trascinamento e la gomma della linea della penna tra i componenti soggetti a usura responsabili delle aree non tagliate, ed entrambi si manifestano come un problema ai bordi molto prima di comparire al centro di un lavoro.

Controlla i rulli al tatto e a vista. Passa un'unghia su ciascun rullo di trascinamento e cerca un punto piatto o una fascia lucida dove la grana si è consumata. La pressione dei rulli dovrebbe essere identica a sinistra e a destra. Una macchina che tira da un lato sotto carico è una macchina con pressione dei rulli irregolare. Poi misura il supporto stesso: stampa una linea breve, avanza di due metri e misura la distanza dal bordo del supporto a quella linea su entrambe le estremità. Un paio di millimetri di deriva su due metri bastano a mandare fuori registro un taglio all'estremità lontana di un rotolo.

Se la macchina ha il blocco a vuoto, controlla la guarnizione della ventola e guarda attraverso i fori del piano di appoggio per verificare la presenza di polvere e feltro. Una perdita parziale di vuoto si manifesta con un leggero sollevamento del supporto, che non cambia nulla nella stampa e cambia tutto nel taglio.

Azione per stasera: scambia i due rulli di trascinamento esterni con i due interni ed esegui lo stesso quadrato di prova. Se l'estremità sfilacciata si sposta dall'altro lato, hai trovato il pezzo. I rulli costano meno di una testina di taglio e molto meno di un rotolo di supporto rovinato.

Il pezzo che quasi nessun laboratorio ordina mai

Sotto il supporto c'è una striscia su cui appoggia la lama. Roland la chiama protezione del taglierino. Altri produttori la chiamano striscia di taglio, striscia di usura o piastra scanalata. È un materiale di consumo, e quasi nessuno la tiene a magazzino, ed è per questo che un laboratorio monterà tre lame nuove inseguendo un taglio che una striscia avrebbe risolto.

Il danno va in una sola direzione. Taglia troppo in profondità e la punta incide la striscia. Una volta che la striscia ha una scanalatura, la punta ci cade dentro, il bordo della scanalatura aggancia la lama e la punta si scheggia o si spezza. DTM Print spiega chiaramente il meccanismo per il suo taglierino XY: tagliare attraverso il liner incide la striscia di usura, e una striscia incisa provoca la rottura della punta della lama. Una punta scheggiata poi taglia male, quindi compri una lama, e la nuova lama va dritta nella stessa scanalatura.

Controllala con un'unghia, poi con una luce. Passa un'unghia lungo la striscia seguendo il percorso della lama. Una scanalatura che senti è una scanalatura che aggancerà una punta. Per valutare la profondità, appoggia un righello d'acciaio di taglio lungo la striscia e alzalo verso una finestra. Una linea luminosa tra righello e striscia è la scanalatura.

Alcune macchine permettono di ruotare o spostare la striscia su una sezione nuova. Fallo prima, perché è gratis. Se la striscia è scanalata su ogni faccia utilizzabile, ordina una nuova. Dopo averla montata, riduci la pressione di due passi, riesegui il quadrato di prova e riporta la pressione su 5 g alla volta. Salta questo passaggio e scanalerai la nuova striscia nella prima settimana.

Lama, portalama o striscia: decidi in dieci minuti

Segui questo elenco e fermati alla prima riga che corrisponde al tuo quadrato di prova.

  1. Taglio pulito con un leggero segno sul supporto. Nulla è rotto. Fermati e annota il valore di pressione.
  2. Taglio pulito solo dopo aver aumentato la pressione di due passi e montato una lama nuova. La striscia è usurata. Ordina la striscia e tieni la lama come ricambio.
  3. Lama nuova, sporgenza corretta, taglio sfilacciato solo su un lato. Cuscinetto del portalama o gioco del carrello. Ordina il portalama.
  4. Lama nuova che si consuma in pochi giorni. O la striscia è scanalata o il grado della lama è sbagliato per il supporto. Controlla la striscia prima di chiamare il fornitore.
  5. Punta scheggiata anziché usurata. Stai tagliando troppo in profondità, oppure il supporto ha grana o un bordo duro. Correggi la profondità prima di comprare qualsiasi cosa.

Compra per numero di parte, non per nome di marca. Mimaki pubblica numeri specifici per i suoi taglierini: SPB-0082 per il set di tre lame di ricambio APC-130, SPB-0009 per il taglierino tangenziale in carburo CF2-1215 e SPB-0005 come lama da 0,75 mm per le serie CF e CFL. Un annuncio che dice compatibile Mimaki e nient'altro non è una specifica. Ordina il numero stampato sulla tua vecchia lama o nel manuale.

Carburo contro acciaio è una decisione per metro, non per lama. Il carburo mantiene il filo su pellicole abrasive e fogli gommosi. L'acciaio va bene sul vinile semplice ed è più economico da tenere in un cassetto. Su una macchina che lavora materiali abrasivi tutto il giorno, una lama che costa tre volte tanto spesso dura più di tre lame in acciaio, e ogni cambio ti costa un riallineamento.

Valuta il fermo macchina, non il pezzo. Una stampante e taglierina ferma costa il suo output orario moltiplicato per le ore perse, più il supporto caricato, più il trasporto urgente se il lavoro è già promesso. Rispetto a quel numero, una lama di ricambio e una striscia di ricambio non sono magazzino, sono un'assicurazione. Tieni due lame e una striscia sullo scaffale, e scrivi i numeri di parte all'interno del coperchio del taglierino, dove l'operatore successivo li troverà alle due di notte.